Регулятор давления в системе отопления многоквартирного дома

Содержание

Система отопления многоквартирного дома. Ликбез с примерами

Регулятор давления в системе отопления многоквартирного дома

Всем привет! Меня зовут Виктор и это мой первый пост на Гиктаймс, прошу не судить строго. Сам по жизни я веб-программист, но помимо прочего, я еще и член правления ТСЖ, и посему активно занимаюсь вопросами ЖКХ. ЖКХ в России застряло в 80х годах прошлого столетия, хотя технологии ЖКХ давным давно ушли вперед. Если сообщество будет не против, буду периодически делиться с Вами практическими мыслями и информацией по теме ЖКХ, что и как можно сделать, чтобы хотя бы в рамках своего дома сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

В большинстве домов нашей необъятной Родины, которая к слову на 2/3 состоит из вечной мерзлоты, тепло в квартиры поступает от ТЭЦ, и называется это гордым словом «центральное отопление». Об этом мы сегодня и поговорим. ТЭЦ нагревает теплоноситель и по трубам, как по кровеносным сосудам, через весь город тепло поступает к вам в дом: сначала в тепловой узел, который как правило расположен в подвале, а затем и в батареи Вашей квартиры. Отдавая тепло, теплоноситель остывает и через так называемую обратку, уходит назад на ТЭЦ.

Кстати, как правило теплоноситель — это обычная вода с добавлением присадок, которые предотвращают отложения в батареях отопления и трубах. Тут кстати, есть очень важный нюанс, о котором как показала моя практика даже многие сантехники не подозревают. В тепловом узле есть элеваторный узел, изобретение 19 века, но увы до сих пор повсеместно применяемое. В элеваторном узле, есть так называемое сопло, он же конус. Многие сантехники считают, что его задача просто заузить сечение, чтобы поменьше тепла поступало в дом. На самом деле нет.

Его задача, создать разрежение, при котором горячая вода с подающего трубопровода на высокой скорости, но с меньшим давлением, начинает смешиваться с остывшей обраткой (с той водой, которая уже прошла через батареи отопления Вашего дома) и за счет этого происходит регулирование температуры отопления на вводе в дом. К сожалению, сопло — устройство примитивное, изобретенное в 19 веке, и поэтому смешивание происходит всегда одинаковое, независимо от того, какая температура сейчас на улице +5 или -40.

Многие сантехники, когда получают жалобы от жильцов, которым стало холодно растачивают сопло элеватора выше нормативного сечения или даже полностью его убирают. Делать это категорически не рекомендуется, так как согласно графику, ТЭЦ в сильные морозы подает теплоноситель под крайне высоким давлением температурой до 130 градусов! Если запустить такое тепло в квартиру, и не дай Бог прорвет батарею отопления — жертвы гарантированы.

Кстати, ровно по этой причине производители полипропиленовых труб, так широко полюбившихся российским сантехникам, запрещают или не рекомендуют использовать их на центральном отоплении. Большинство полипропиленновых труб держат максимум 90 градусов и то, относительно не долгий срок. Посмотрите теперь на трубы в вашей квартире и задумайтесь.

Тепловой вычислитель

Практически в каждом доме уже стоит специальный прибор, именуемый тепловым вычислителем. Его задача посчитать, сколько тепла забрал Ваш дом. К сожалению, в силу исторических причин, когда все у нас был общее, а стало быть ничье, мы не привыкли считать расходы на отопление. А тем временем, сегодня отопление — это самая дорогая графа расходов в платежках. Причем из-за того, что исторически отопление в нашей стране никто не считал — эта сфера теперь самая взяткоемкая и крайне неэффективная.

И чтобы как-то ситуацию исправить, каждый, кого интересует, что за цифры им выставляют в коммунальных платежках обязан запомнить и понять главную формулу в ЖКХ:
Именно, по этой школьной формуле тепловой счетчик рассчитывает Вам стоимость отопления: m — это масса теплоносителя, которая прошла через Ваш дом за 1 час, dT — это разница температур между подачей и обраткой. Т.е. на входе например 80 градусов, теплоноситель пройдя через батареи отопления дома остывает до 50 градусов — dT равна 30 градусам.

Перемножив массу теплоносителя на разницу температур, мы получаем ту самую Гигакалорию. В каждом регионе устанавливается своя цена на 1 Гигакалорию, например в моем Владимире она равна 1987 рублей 40 копеек. Полученная за месяц Q, умножается на тариф, дальше делится на общую жилую площадь дома, и мы получаем стоимость отопления в расчете на 1 квадратный метр. Ну а сколькими квадратными метрами Вы владеете, столько собственно говоря Вы и обязаны заплатить.

Вот такая довольно простая схема, о которой многие в нашей стране даже не подозревают, включая к всеобщему удивлению даже тех, кот этим самым ЖКХ и занимается (как показала моя практика). Только понимая, как работает тепловой счетчик и из чего формируется цена за отопление можно заниматься вопросами энергосбережения. А как показывает формула, экономить можно либо на разнице температур, либо на массе теплоносителя, пропускаемого через дом.

Тут надо сделать оговорку, просто так, взять и пустить подачу в обратку нельзя, если дом совсем не забирает тепла, и разница температур подачи и обратки меньше 3 градусов, такой тепловой счетчик снимается с учета и дому назначается оплата по нормативу. Эта особенность тепловой сети города, которую мы касаться сейчас не будем.

Спускаемся в подвал

Ну а теперь мы подошли к самому интересному. Большинство современных тепловых вычислителей — это весьма современные устройства, возможности которых совершенно не используются, в виду того, что домами заведуют сантехники Васи из далекого прошлого и бабушки из ТСЖ. Я призываю всех айтишников не полениться и спуститься в подвал Вашего дома, и посмотреть на этот весьма интересный вычислительный прибор.

Например, в моем доме оказался тепловычислитель Термотроник ТВ7: Данный прибор обладает достаточно большими возможностями, такими как подключение через Ethernet, USB, RS-232, но самое главное в нем есть картридер SD карт. Достаточно просто вставить в него SD карточку, и он автоматически запишет всю историю показаний — давление, температуру, объем теплоносителя и прочие характеристики, необходимые для расчета стоимости отопления.

Кстати, в моем случае еще оказалось, что если бы использовались родные расходомеры (датчик, вычисляющий массу теплоносителя), то можно было бы в автоматическом режиме фиксировать протечки в доме и отсылать смс сантехнику — у тебя потоп, бегом в дом!

И вот мы скачали данные с тепловычислителя, и теперь при помощи программы Архиватор мы можем обработать данные со счетчика:

Сама программа достаточно примитивная, и не умеет даже строить графики, и даже не экспортирует в Excel. Но старый добрый ctrl-c ctrl-v позволяют легко справиться с проблемой!

Рисуем графики

Теперь когда данные у нас в Excel, можно рисовать графики и делать какие-то выводы. О, как много можно увидеть на графиках! Например, на первом графике два проседания по объему теплоносителя (верхние темно-синяя и серая линии), проходящего через дом, это вероятнее всего аварии труб в районе. Как раз совпадает с ростом температуры подачи (морозы!) Правая ось — это Q, показывающая тепло в гигакалориях посуточно. Как я уже сказал по тарифу 1 Гигакалория во Владимире стоит 1987,40 руб. На графике Гигакалории отмечены желтой линией.

Вот сколько за месяц гигакалорий дом накопит, эта сумма умножается на 1987,40 руб, затем разбивается по квартирам и вы ее платите в своих квитанциях за коммуналку. Красная и синяя линии — это температура подачи, и температура обратки. Значения на левой шкале. Зеленая линия — это дельта, т.е. та температура, сколько ваш дом забрал на обогрев. Как видите температура подачи в морозы выше 100 градусов. И если прорвет — это опасно для жизни! Можно заметить, что несмотря на скачущую температуру подачи, температура обратки всегда примерно одинаковая. Это интересный феномен.

Кто-нибудь знает почему? У меня есть версия, но пока оставлю ее при себе, гоу в комменты! 🙂 Обидно на самом деле, не получается экономить на очевидном, на разнице температур. Темно-синяя и серая линии — это объем теплоносителя проходящий в час через вход и выход соответственно. У нас почему-то уходит немного больше, чем приходит. Либо погрешность измерения, либо что-то где-то течет… Буду разбираться в этом вопросе. А второй рисунок — это почасовое потребление, за последние сутки. Здесь в основном все пики в гигакалориях (оранжевая линия) связаны с жизнью дома.

В 7 утра встают, в 12 обед, в 17 ужин, и в районе 9-10 вечера все принимают душ и активно льют горячую воду. Дисциплинированные какие соседи у меня! 🙂

Ну вот теперь, когда есть возможность отслеживать потребление тепла многоквартирным домом, можно поднимать вопрос об энергоэффективности. Первым делом я планирую обернуть все трубы в доме в энергофлекс, а также установить погодозависимую автоматику, выкинуть из схемы доисторический узел элеватора, поставить современный трехходовой клапан, которым можно управлять автоматически или через Интернет. Все это дело я провожу с тепловизионным контролем.

Про тепловизор я думаю также опубликую несколько постов, если аудитория примет данную тематику. Ну и в целом, планирую в плотную заняться вопросом энергосбережения, так как на текущий момент показания энергопотребления дома крайне высокие, что мы отчетливо и видим на графике.

  • жкх
  • тепловой вычислитель
  • умный дом
  • excel

Хабы:

Источник: https://habr.com/ru/post/411009/

Регулятор давления в системе отопления многоквартирного дома

Регулятор давления в системе отопления многоквартирного дома

Для сохранения тепла в квартирах во время холодов тепло должно подаваться в радиаторы с нужной температурой и давлением. При этом даже очень горячий теплоноситель не способен обогреть помещение до нужного состояния, если не будет иметь достаточного давления в системе отопления многоэтажного дома. Каким именно оно должно быть — установлено строительными нормами и правилами, которые принимались с учетом многих факторов.

Важные значения

Когда напор теплоносителя, поступающий в трубы, имеет высокое значение, эффективность работы отопительной системы находится на максимальном уровне. А это, в свою очередь, позволяет как минимизировать теплопотери, так и обеспечить абсолютно все комнаты в квартирах многоэтажки необходимым теплом.

В многоэтажных домах допускается использование нескольких вариантов отопления: центральное, собственная котельная и индивидуальное.

Существует такое понятие, как рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома. Условно оно подразделяется на три подвида:

  1. Статическое давление. Этот показатель дает сведения о том, насколько сильное (или слабое) давление оказывает теплоноситель на трубы (батареи) изнутри. Он зависит от того, на каком по высоте уровне находится отопительное оборудование: чем выше стояк, тем большее значение у этого показателя.
  2. Динамическое давление, то есть то, с которым теплоноситель движется по трубам.
  3. Максимальное (допустимое) давление. Показывает значение безопасной эксплуатации труб, то есть с каким давлением может поступать в радиаторы (трубопроводы) носитель, чтобы не возникало аварийных ситуаций на трассе (порывов и прочего). Этот вид имеет наибольшее значение при запуске отопления в начале сезона: в это время возможны гидроудары из-за резкого увеличения давления в трубах. А это может привести к серьезным авариям как на узлах, так и на самих трубопроводах.

В этом видео вы узнаете как устроена ГВС в многоэтажке

В многоэтажках теплоноситель чаще всего идет сверху вниз: при помощи насосов подается на верхний этаж, а затем с хорошей скоростью спускается ниже.

Требования по ГОСТу

Какое давление в отопительной системе многоэтажного дома необходимо для нормального обогрева жилых помещений, прописано в СНиПах и ГОСТах. Опираясь на эти показатели, проводится и монтаж самих отопительных конструкций:

  1. Здания высотой до 5 этажей — показатель не должен превышать значения 3−5 атмосфер.
  2. Девятиэтажные жилые дома — до 7 атмосфер, но не ниже 5 атмосфер.
  3. Жилые дома выше 10 этажей — от 7 атмосфер.

На самой теплотрассе (от котельной до потребителей) этот показатель должен колебаться на уровне 12 атмосфер.

Соответствие этим нормативам обеспечивает получение тепла в домах на уровне +20…+22°C при относительной влажности 30−45%. Для получения этого значения температуры делается расчет, учитывающий все возможные нюансы, которые могут возникнуть в процессе работы системы. Чтобы потери тепла были минимальными, нужно следить за разницей показаний давления теплоносителя в трубах на первом и последнем этаже: значение не должно быть существенным.

Читайте также  Датчик сброса давления в системе отопления

Реальная величина

То, какое давление в центральной системе отопления дома будет в реальности, зависит от многих причин, среди которых наибольшее значение имеет мощность подающего оборудования и его состояние. Но это не единственное, что влияет на то, насколько будет тепло в квартире. Что еще имеет значение:

  1. Диаметр труб, по которым циркулирует теплоноситель. Очень часто в многоквартирных домах жильцы при проведении ремонта на своих радиаторах отопления уменьшают диаметр трубы подачи. Это приводит к тому, что общий напор теплоносителя в системе ослабеет, а значит, в квартирах других жильцов батареи будут греть слабо.
  2. Этаж, на котором расположена квартира, и ее удаленность от стояка. Считается, что это не имеет значения для обогрева жилья, но это не соответствует действительности: чем дальше находится жилое помещение от трубы основной подачи теплоносителя, тем прохладнее будут радиаторы в нем. К примеру, в угловых квартирах напор теплоносителя обычно слабее.
  3. Изношенность отопительных приборов и трубопроводов — если оборудование уже ветхое, то не стоит ждать того, что показатели останутся на уровне, прописанном ГОСТом

Измерение показаний

Для контроля за изменениями мощности напора используются специальные манометры. Эти приборы не только могут показывать изменение давления в отоплении многоквартирных домов, но и способны блокировать работу системы в случае значительных отклонений показаний от нормы. Это требуется, чтобы избежать серьезных аварий на трубопроводах.

Источник: https://vashslesar.ru/uteplenie/reguljator-davlenija-v-sisteme-otoplenija.html

Давление в системе отопления в многоквартирном доме

Регулятор давления в системе отопления многоквартирного дома

Такой технический параметр, как рабочее давление в системе отопления в многоквартирном доме очень важен. Его несоблюдение влечет за собой сбои в функционировании обогревательного контура. Давайте остановимся подробнее на этом вопросе.

Какие факторы влияют на рабочее давление

На величину напора в системе отопления в многоквартирном доме влияют многие факторы. Одни из них напрямую, другие неявно способствуют отклонению давления от значения, регламентируемого нормами.

Это могут быть следующие обстоятельства:

  • Износ оборудования котельной. В многоквартирном доме напор создает оборудование теплосетей. Неисправность запорной арматуры, основных узлов приводит к уменьшению давления в контуре отопления.
  • Большое расстояние между многоквартирным домом и котельной;
  • Этажность квартиры и расположение ее по отношению к стояку.
  • Самовольная установка жильцами труб другого диаметра. Чтобы напор в стояках многоэтажного дома соответствовал требованиям нормативов, сечение труб рассчитывают еще на этапе проектирования. Если отдельные жильцы меняют трубопровод, это приводит к росту или снижению давления.
  • Степень износа батарей. По причине низкого качества теплоносителя на стенках радиаторов и труб откладываются примеси. В результате существенно сужается проходной диаметр, а производительность системы падает. Во избежание этого промывают стояки, выполняют замену старых батарей.
  • Завоздушенность радиаторов. После ремонтных работ и последующего заполнения трубопровода при напоре теплоносителя в системе многоэтажки меньшем требуемого значения, возникают воздушные пробки. Циркуляция теплоносителя на таких участках либо отсутствует, либо снижается. Воздух необходимо «стравливать».

Чтобы выявить и ликвидировать неисправности, при проведении испытаний напор повышают до 1,5 раз.

Используемый в системе теплоноситель холодный, что создает меньше проблем в случае протечек. Запас прочности у системы отопления многоэтажного жилого строения должен быть достаточно большим, чтобы выдержать неконтролируемые гидроудары.

Из этого видео вы узнаете, каким должно быть оптимальное давление в системе отопления многоэтажки:

Нормативные требования к напору

Давление в системе отопления многоэтажки, бывает:

Первое из них — показатель стабильный, в наибольшей степени комфортный. На нем система работает значительную часть времени. К давлению второго вида относится увеличенная нагрузка, создаваемая на незначительное время при запуске системы отопления с целью проверки ее работоспособности.

Показатель рабочего давления складывается из двух типов давления — статического и динамического. Первое создает столб воды под влиянием гравитации. Чем выше этот столб, тем больше значение динамического давления. Этот напор в системе создают насосы, его еще называют избыточным. Оно не должно быть выше рабочего больше, чем на 20%.

В радиаторы многоквартирных домов вода при помощи насосного оборудования поступает наверх под напором и с определенной скоростью. Разница давлений между первым и последним этажом — максимум 10%. Существуют следующие нормативы:

  • 9-этажное здание — от 5 до 7 Атм;
  • выше 9 этажей — от 7 до 10 Атм.

Наблюдения показывают, что напор в системе отопления на подаче обычно равен 6, на обратке — 4 Атм. На теплотрассе перепад и в системе отопления — вещи разные. В подземных теплотрассах, идущих от котельной к потребителям, теплоноситель подают под напором в 12 Атм.

Если известно давление в трассе, можно посчитать минимальную высоту жилого здания, которое можно отопить, не применяя дополнительные насосы. Для этого 10 м умножают на напор обратки. При давлении обратки 4,5 кгс/см², соответствующему 45 м водяного столба, учитывая, что высота одного этажа равна 3 м, удастся отопить 15 этажей.

Как устранить перепады

В системе отопления многоэтажки горячий теплоноситель имеет температуру до 130⁰. Потребителям такие высокие температурные показатели не нужны. Снижая температуру сетевой воды, корректируют и давление в сети. Осуществляют это через элеваторный узел путем смешивания.

Находится он в подвале многоэтажного жилого здания. В нем происходит смешивание теплоносителя подачи и обратки.

Этот видеоматериал ознакомит с устройством и работой элеваторного узла:

На входе в элеватор имеются задвижки, они отсекают его от теплотрассы. Другие две задвижки изолируют его от дома. Манипуляции с температурой поступающей горячей воды выполняются посредством корректировки диаметра отверстия сопла, находящегося в смесительной камере элеватора. Струя нагретой воды из подачи впитывается в воду из обратного трубопровода. В отопительном контуре происходит повторный цикл.

В нестандартных ситуациях, когда отоплению многоквартирного дома грозит разморозка, увеличивают отверстия сопла или удаляют узел регулирования и подают теплоноситель прямо в квартиры.

Узкие места в вопросах с давлением в системе отопления в основном выявляют и устраняют специалисты. Они контролируют исправность оборудования, наличие протечек, занимаются их устранением. Чтобы давление в системе многоэтажной жилой постройки соответствовало нормам, нужно:

  • Применять для устройства стояков трубы сечением 2,5 – 3,3 см. На ответвлении к радиатору должен быть такой же диаметр.
  • Меняя какой-то участок, необходимо использовать трубу с таким же условным проходом.
  • В квартире нужно контролировать состояние радиаторов. Своевременно спускать воздух.

Точные диаметры стояков, разливов и подводки к батареям в многоэтажном доме определяют путем выполнения гидравлического расчета. В основном разливы системы отопления выполняют трубами с диаметром условного прохода от 50 до 80 мм. Роль стояков выполняют трубы ДУ20 – ДУ25.

Подвод к радиатору в квартире выполняют трубой такого же диаметра, как и стояк или немного тоньше.

Каждый владелец отдельной квартиры в многоэтажном доме не может изменить никаким образом давление теплоносителя в отопительной системе. Температурный комфорт зависит от обслуживающих служб и организаций, подающих тепло. Они же являются гарантом высокой эффективности отопительной техники, ее безопасной эксплуатации.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/rtp_news/davlenie-v-sisteme-otopleniia-v-mnogokvartirnom-dome-5d15c56ddf554000af5c89f9

ГОСТ, СНиП и прочие страшные документы: какое давление должно быть в системе отопления многоквартирного дома?

Регулятор давления в системе отопления многоквартирного дома

Давление в системе отопления регламентируется двумя документами: строительными нормами и правилами, и государственными стандартами.

Перед разработкой системы отопления следует ознакомиться с нормативными документами. На всякий случай, лучше пригласить специалистов, которые помогут с созданием обвязки.

ontakte

Odnoklassniki

Существует три показателя:

  1. Статическое, которое принимают равным одной атмосфере или 10 кПа/м.
  2. Динамическое, учитываемое при использовании циркуляционного насоса.
  3. Рабочее, складывающееся из предыдущих.

Фото 1. Пример схемы обвязки для многоквартирного дома. По красным трубам бежит горячий теплоноситель, по синим — холодный.

Первый показатель отвечает за давление в батареях и трубопроводе. Зависит от длины обвязки. Второй возникает в случае принудительного движения жидкости. Правильный расчёт позволит системе работать безопасно.

Рабочее значение

Характеризуется нормативными документами и представляет собой сумму двух составляющих. Одна из них — динамическое давление. Оно существует лишь в системах с циркуляционным насосом, что нечасто встречается в многоквартирных домах. Поэтому в большинстве случаев, за рабочее принимают значение, равное 0,01 МПа за каждый метр трубопровода.

Минимальное значение

Выбирается как количество атмосфер, при которых вода не закипает, если нагрета свыше 100 °C.

Температура, °С Давление, атм
130 1,8
140 2,7
150 3,9

Расчёт производится следующим образом:

  • определяют высоту дома;
  • добавляют запас в 8 м, что предотвратит проблемы.

Так, для дома в 5 этажей по 3 метра каждый, давление составит: 15 + 8 = 23 м = 2,3 атм.

Какие должны быть нормативы ГОСТ и СНиП для многоквартирных домов

Документы оговаривают диапазоны, обеспечивающие отопление здания. Показатели рассчитаны для поддержания температуры около 20 °C при влажности порядка 40%.

Для их достижения на стадии подготовке к строительству разрабатывается проект. Выделяют три значения рабочего давления:

  • 2—4 атм для домов до 5 этажей;
  • 5—7 для 6—9;
  • 12 и выше для 10-этажных и больших строений.

Факторы, определяющие показания

Современные дома оборудованы элеваторами, которые разделяют сеть на части. Их цель — смешать потоки воды разной температуры. Они оборудованы регуляторами, при помощи которых управляют соплами. Это влияет на определение давления: частично закрытый узел изменяет показатель.

Достичь значений, указанных в ГОСТ, также мешают следующие факторы:

  • Мощность приборов, установленных в здании, редко подходит под расчёты, проведённые перед началом работ.
  • Состояние оборудования. В течение эксплуатации оно изнашивается.
  • Диаметр трубопровода. Иногда, при ремонте, участок обвязки заменяют, выбирая другой размер, что приводит к падению давления.
  • Расположение квартиры: чем дальше от магистрали и котла, тем больше шанс снижения показаний.

Проверка нормы в многоэтажных зданиях

Осуществляется манометрами в трёх точках:

  • на подаче, около котла, а также на обратке в аналогичной точке;
  • возле всего используемого оборудования: насосов, фильтров, регуляторов и прочего;
  • на магистрали около котельной и у отвода к дому.

Требования к показателям определены ГОСТ и СНиП.

Способы поднять давление

Централизованное отопление проверяют холодной водой. Если обнаруживается падение давления, необходимо вернуть его на прежний уровень. Затем делают испытание горячей водой.

В многоквартирном доме решить подобную проблему самостоятельно невозможно. Лучшее, что получится — вывести воздух из труб. И также могут помочь:

  • Ослабление резьбы путём нарушения сварных стыков.
  • Остановка подачи в разные части обвязки.
  • Уменьшение мощности системы на короткий срок.
  • Осмотр вентилей на предмет пропускания рабочей жидкости.
  • Нанесение мыла на соединения.

Внимание! Чтобы вернуть давление на нормальный уровень, рекомендуется обратиться к специалистам, особенно при обнаружении проблем в многоквартирном доме.

Посмотрите видео, в котором показано, как именно подается отопление в многоэтажный жилой дом.

Представляет собой разницу между значениями на подающей и обратной трубах. Для устойчивой работы системы это число должно находиться в диапазоне 0,1-0,2 МПа. Отклонение говорит о сбое и необходимости ремонта.

Важно! Проблему ищут путём поочерёдного отключения частей обвязки. Если она не обнаруживается, внимание переключают на оборудование. Подробнее о перепадах написано в СНиП 41-01-2003.

Постоянство этого показателя зависит от расчётов и следующих моментов:

  • расположения подачи;
  • диаметра труб;
  • присутствует запорная арматура.

Оцени статью:

Средняя оценка: 2 из 5.
Оценили: 4 читателя.

Поделись с друзьями!

ontakte

Odnoklassniki

Источник: https://ogon.guru/otoplenie/v-kvartire/davlenie.html

Давление в системе отопления многоэтажного и частного дома: нормативы, причины перепада

Регулятор давления в системе отопления многоквартирного дома

Работа водяных сетей теплоснабжения характеризуется двумя основными параметрами – температурой и расходом теплоносителя. Но есть и третья величина, нередко привлекающая внимание жителей многоквартирных и частных домов, — давление в системе отопления. Главный вопрос – каким оно должно быть для нормального функционирования всех отопительных приборов – радиаторов, теплых полов и так далее. Поскольку однозначного ответа не существует, мы решили разъяснить суть проблемы в рамках данной публикации.

Ознакомительная информация по теме

Первым делом предлагаем рассмотреть, зачем создавать в трубопроводах избыточное давление (выше атмосферного) и в чем оно измеряется. Начнем с конца: величину напора воды в закрытой системе отопления принято отображать в таких единицах:

  • 1 Бар = 10 м водного столба;
  • 1 МПа равняется 10 Бар или 100 м вод. ст.;
  • 1 кгс/см² – то же, что и 1 техническая атмосфера (Атм.) = 0.98 Бар.

Для справки. Килограмм-сила на см² — размерность, часто используемая во времена СССР. На данный момент давление принято измерять в более удобных метрических единицах – МПа или Bar.

Упрощенная схема отопления 3-этажного особняка

Далее, представьте себе трехэтажный коттедж с высотой потолков 3 м, который необходимо обогревать в зимний период. Для этого на обоих этажах выполняется установка батарей, подключенных к общему стояку, идущему от котла, что и показано на схеме. Реальное давление в получившейся закрытой системе отопления сложится из трех составляющих:

  1. Столб воды в трубопроводе давит с силой, равной его высоте. В нашем примере это 6 м или 0.6 Бар (0.06 МПа).
  2. Напор, создаваемый циркуляционным насосом. Он заставляет теплоноситель двигаться с нужной скоростью и преодолевать сопротивление трех сил: тяжести, трения жидкости о стенки труб и препятствия в виде арматуры и фитингов (сужений, тройников, поворотов и тому подобное).
  3. Дополнительный напор, возникающий от теплового расширения жидкости. Практика показывает, что холодная вода с температурой 10 °С после нагрева до 100 °С прибавляет около 5% от первоначального объема.

Примечание. Статическое давление столба жидкости изменяется в зависимости от места измерения. При отключенном насосе манометр в нижней точке системы покажет максимальное значение – 0.6 Бар, а в верхней – ноль.

Тепловое расширение жидкости

Очень важный момент. Чтобы подать в помещения требуемое количество тепла, необходимо обеспечить нужную температуру воды и ее расход – два основных параметра работы водяного отопления. Возникающий при этом напор – лишь следствие работы системы, а не причина. Теоретически, он может быть каким угодно, лишь бы выдержали радиаторы и котельная установка.

Отсюда возникает понятие, что такое рабочее давление в системе отопления: это максимально допустимое значение, прописанное в технической документации оборудования – котла или батарей. Нормативные документы требуют, чтобы в частных домах оно не превышало 0.3 МПа, хотя некоторые дешевые агрегаты не способны выдержать и 0.2 МПа.

Зачем поднимать давление

Напор в подающей магистрали выше, чем в обратной линии. Этот перепад характеризует эффективность работы отопления следующим образом:

  1. Небольшой перепад между подачей и обраткой дает понять, что теплоноситель успешно преодолевает все сопротивления и отдает расчетное количество энергии помещениям.
  2. Повышенный перепад давления указывает на увеличенное сопротивление участка, снижение скорости течения и чрезмерное охлаждение. То есть, наблюдается недостаточный расход воды и теплоотдача в комнаты.
Читайте также  Как проверить регулятор давления воды?

Для справки. Согласно нормативам, оптимальная разность напора в подающем и обратном трубопроводе должна лежать в пределах 0.05—0.1 Bar, максимум – 0.2 Bar. Если показания 2 манометров, установленных на магистрали, отличаются больше, то система спроектирована неправильно либо нуждается в ремонте (промывке).

Чтобы избежать высокого перепада на длинных ветвях теплоснабжения с большим количеством батарей, оснащенных термостатическими вентилями, в начале магистрали устанавливается автоматический регулятор расхода, как показано на схеме.

Итак, избыточное давление в закрытой отопительной сети создается по таким причинам:

  • для обеспечения принудительного движения теплоносителя с нужной скоростью и расходом;
  • чтобы контролировать состояние системы по манометру и вовремя ее подпитывать либо ремонтировать;
  • теплоноситель под давлением разогревается быстрее, а в случае аварийного перегрева закипает при более высокой температуре.

Нас интересует пункт второй списка – показания манометра как характеристика исправности и работоспособности системы отопления. Именно они интересуют домовладельцев и хозяев квартир, занимающихся самостоятельным обслуживанием домашних коммуникаций и оборудования.

Напор в трубах многоквартирных домов

Из содержания предыдущих разделов становится понятно, что величина набора в трубопроводах центрального отопления высотных домов зависит от этажа, на котором расположена квартира. Ситуация следующая: если жильцы первых двух этажей могут приблизительно ориентироваться по манометру, установленному в подвальном тепловом пункте, то реальное давление в остальных жилищах остается неизвестным, поскольку оно падает с каждым метром подъема воды.

Примечание. В новостройках с поквартирной разводкой отопления от общего стояка, где оборудованы поэтажные тепловые пункты, можно контролировать давление теплоносителя на входе в каждую квартиру.

Более того, знание величины напора в централизованной сети не несет практической пользы, поскольку хозяин не может на него повлиять. Хотя некоторые рассуждают так: если давление в магистрали упало, значит, тепла поступает меньше, что является ошибкой. Простой пример: перекройте в подвале кран обратной линии и вы увидите скачок стрелки манометра, но при этом движение воды остановится и подача тепловой энергии прекратится.

Так выглядит тепловой пункт на подъезд

Теперь конкретно о цифрах. Диаметры сетей теплоснабжения и мощность подающих от котельной насосов рассчитывается так, чтобы обеспечить подъем нужного количества теплоносителя вплоть до последнего этажа. Это значит, что на входе в многоэтажный дом рабочее давление в системе отопления составит:

  • в старых пятиэтажках, где по сей день встречаются чугунные радиаторы, — не более 7 Бар;
  • в девятиэтажных зданиях советской постройки минимальный показатель составляет 5 Bar, а максимальный зависит от близости котельной с насосами, но не выше 10 Bar;
  • в высотках – не более 15 Бар.

Для справки. Минимум 1 раз в году трубопроводы и отопительные приборы должны подвергаться испытаниям под напором, на 25% больше рабочего. Но в реальной жизни коммунальщики не рискуют проверять домовые системы и ограничиваются испытаниями наружных сетей теплоснабжения.

Представленная информация несет пользу только в плане выбора новых радиаторов и полимерных труб. Понятно, что в зданиях повышенной этажности не следует монтировать чугунные и стальные панельные батареи, рассчитанные максимум на 1 МПа, о чем подробно рассказывается в нашем руководстве по выбору и на видео от эксперта:

Показатели давления в частном доме и причины его падения

В закрытых системах отопления загородных домов и коттеджей принято выдерживать следующие величины давления:

  • сразу после заполнения отопительной сети водой и выпуска воздуха манометр должен показывать 1 Bar;
  • после прогрева до рабочей температуры минимальный напор в трубах составляет 1.5 Bar;
  • в процессе эксплуатации в разных режимах показатели могут изменяться в пределах 1.5—2 Bar.

Важный момент. Мы не зря указали, какое давление следует обеспечить при холодной системе отопления. Дело в том, что подавляющее большинство импортных газовых котлов, оборудованных современной автоматикой, рассчитано на запуск при минимальном напоре 0.8—1 Бар и при его отсутствии просто не включится.

О том, как правильно удалить воздух из отопительных магистралей и создать потребную величину давления, рассказывается в отдельной инструкции. Здесь же мы перечислим причины, почему после благополучного пуска в эксплуатацию показатели напора могут снижаться, вплоть до автоматического отключения настенного котла:

  1. Из трубопроводной сети, теплого пола и каналов отопительного оборудования выходят остатки воздуха. Его место занимает вода, что и фиксирует манометр падением до 1—1.3 Бар.
  2. Из-за негерметичности золотника опорожнилась воздушная камера расширительного бака. Мембрана вытягивается в обратную сторону и емкость заполняется водой. После нагрева давление в системе подскакивает до критического, отчего происходит сброс теплоносителя через предохранительный клапан и напор снова падает до минимума.
  3. То же, только после прорыва мембраны расширительного бачка.
  4. Мелкие протечки на стыках трубопроводной арматуры, фитингов либо самих труб в результате повреждения. Пример – греющие контуры теплых полов, где течь может долго оставаться незаметной.
  5. Прохудился змеевик бойлера косвенного нагрева или буферной емкости. Тогда наблюдаются скачки давления в зависимости от работы водоснабжения: краны открыты – показания манометра падают, закрыты – поднимаются (водопровод поддавливает через трещину теплообменника).

Подробнее о причинах перепадов напора и способах их устранения расскажет мастер в своем видео:

Заключение

Как видите, важность давления в централизованных сетях теплоснабжения несколько преувеличена. Пусть даже хозяин квартиры осведомлен, что у него в трубах должно быть 0.7 МПа, но это ему мало что дает. Кроме правильного подбора радиаторов и труб для замены магистралей.

Подпитка ручным насосом

В частном доме картина иная: показания манометра, да еще лужица около предохранительного клапана служит индикатором мелких либо существенных неисправностей. Эти вещи необходимо отслеживать и вовремя реагировать подпиткой системы, чтобы поднять давление до нормы. Не стоит забывать и о расширительном бачке – вовремя подкачивать воздушную камеру и следить за целостностью мембраны.

Источник: https://otivent.com/davlenie-v-sisteme-otoplenija-chastnogo-doma

Рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома

Регулятор давления в системе отопления многоквартирного дома

На странице собрана информация про рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома: как проконтролировать перепад в трубах и батареях, а также максимальная норма в автономной системе отопления.

Для эффективной работы отопительной системы высотного дома должны соответствовать норме одновременно несколько параметров.

Давление воды в системе отопления многоквартирного дома – это главный критерий, по которому равняются, и от которого зависят все остальные узлы этого достаточно сложного механизма.

Виды и их значения

Как указывается в нормативах и актах по эксплуатации отопительных систем, гарантированно стабильный напор в трубопроводе позволяет создать их максимально эффективную работу с обеспечением всех квартир теплом, избегая при этом излишних теплопотерь.

Рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома сочетает в себе 3 вида:

  1. Статическое давление в отоплении многоквартирных домов показывает, насколько сильно или слабо давит теплоноситель изнутри на трубы и радиаторы. Оно зависит от того, на какой высоте находится оборудование.
  2. Динамическим называют напор, с которым вода движется по системе.
  3. Максимальное давление в системе отопления многоквартирного дома (его еще называют «допустимым») указывает, какой напор считается для конструкции безопасным режимом.

Существуют строительные нормы и правила (СНиП), по которым определяется, является ли давление в системе допустимым или превышает его. Если оно не соответствует принятым показаниям, то это может сказаться на качестве ее работы.

Так как практически во всех многоэтажных зданиях применяются отопительные системы закрытого типа, то показателей не так уж много.

Норма давления в системе отопления многоквартирного дома любого типа (советские хрущевки, современные высотки) равна:

  • для зданий до 5 этажей – 3-5 атмосфер;
  • в девятиэтажных домах – это 5-7 атм;
  • в высотках от 10 этажей – 7-10 атм;

Для теплотрассы, которая тянется от котельной до систем теплопотребления, нормальное давление равно 12 атм.

Чтобы выровнять давление и обеспечить стабильную работу всему механизму, применяется регулятор давления в системе отопления многоквартирного дома. Этот балансировочный ручной вентиль регулирует количество теплоносителя простыми поворотами рукоятки, каждый из которых соответствует определенному расходу воды. Эти данные указываются в инструкции, прилагаемой к регулятору.

Рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома: как проконтролировать?

Чтобы знать, соответствует ли норме давление в трубах отопления в многоквартирном доме, существуют специальные манометры, которые способны не только указать на отклонения, даже самые незначительные, но и заблокировать работу системы.

Так как на разных участках теплотрассы давление отличается, то таких приборов нужно установить несколько.

Обычно их монтируют:

  • на выходе и на входе из отопительного котла;
  • с двух сторон циркуляционного насоса;
  • по обе стороны фильтров;
  • в точках системы, расположенных на разной высоте (максимальной и минимальной);
  • поблизости от коллекторов и разветвлений системы.

Как правило, в многоквартирных зданиях для облегчения управлением расхода теплоносителя в систему вставляют регуляторы давления, которые действуют по принципу «до» или «после себя».

Перепады давления и его регулирование

Скачки напора теплоносителя в системе чаще всего указывают при повышении:

  • на сильный перегрев воды;
  • сечение труб не соответствует норме (меньше, чем требуется);
  • засорение труб и отложения в приборах отопления;
  • наличие воздушных пробок;
  • производительность насоса выше, чем требуется;
  • в системе перекрыты какие-либо ее узлы.

При понижении:

  • о нарушении целостности системы и утечке теплоносителя;
  • поломка или сбой в работе насоса;
  • может быть вызвано нарушениями в работе блока безопасности или разрывом мембраны в расширительном баке;
  • отток теплоносителя из отопительного в контур носителя;
  • засорение фильтров и труб системы.

Перепад давления в системе отопления многоквартирного дома плохо воздействуют на работоспособности ее отдельных узлов, выводя их из строя. Чтобы избежать подобных проблем следует использовать такие полезные приборы, как циркуляционный насос и регуляторы давления.

Норма в автономной системе отопления

В случае, когда в квартире установлен автономный обогрев, теплоноситель нагревается при помощи котла, обычно небольшой мощности. Так как трубопровод в отдельной квартире невелик, ему не требуются многочисленные измерительные приборы, а нормальным давлением считается 1.5-2 атмосферы.

Во время запуска и тестирования автономной системы, она заполняется холодной водой, которая при минимальном давлении постепенно разогревается, расширяется и достигает нормы. Если вдруг в подобной конструкции давление в батареях падает, то не нужно паниковать, так как причиной этого чаще всего является их завоздушенность. Достаточно контур освободить от лишнего воздуха, наполнить теплоносителем и давление само достигнет нормы.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, когда давление в батареях отопления многоквартирного дома резко повышается хотя бы на допустимые 3 атмосферы, нужно установить либо расширительный бачок, либо предохранительный клапан. Если этого не сделать, возможна разгерметизация системы и тогда придется ее менять.

Чтобы в отопительной системе многоквартирного дома всегда было рабочее давление, ей нужно:

  • проводить диагностику;
  • чистить ее элементы;
  • проверять работоспособность измерительных приборов.

Источник: http://netholodu.com/gde-otoplenie/v-kvartire/rabochee-davlenie-v-sisteme.html

Принцип работы регулятора давления воды в системе отопления и водоснабжения

Регулятор давления в системе отопления многоквартирного дома

Каков принцип работы регулятора давления воды? За счет чего он повышает или понижает напор в системе? Чем отличаются разные типы регуляторов и какой лучше? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой статье.

Из этой публикации вы узнаете, как работает регулятор давления воды и как он устроен, какие бывают типы регуляторов по назначению и внутренней конструкции. Также мы дадим советы по их выбору, установке и настройке.

Виды регуляторов давления воды

Существует пять видов регуляторов давления воды:

  • Проточные:
  • Мембранные;
  • Поршневые;
  • Автоматические;
  • Электронные.

По принципу монтажа и использования различают два типа регуляторов:

Регулятор «до себя» выравнивает давление в системе, находящейся перед ним. Такие регуляторы используются там, где нужно защитить магистраль и сантехприборы от гидроудара и повышенного давления. Например, в системах отопления, охлаждения.

Регулятор давления воды «после себя» выравнивает напор воды на выходе. Такие регуляторы используются там, где вода подается к конечному потребителю:

  • В системе водоснабжения в квартире;
  • Системы орошения;
  • Скважины, колонки, бюветы;
  • Подача воды для технических нужд.

Теплый плинтус водяной своими руками

Что касается материалов, из которых изготавливают регуляторы давления воды, они могут быть:

  1. Чугунными;
  2. Стальными;
  3. Латунными;
  4. Титановыми.

Отличаются они и комплектацией. В качестве опций в комплект могут входить:

  • Манометр;
  • Фильтр механической очистки;
  • Шаровые краны;
  • Запасной комплект прокладок;
  • Воздухоотводчик.

Проточные регуляторы давления

Это самое простое по конструкции устройство, которое по принципу работы является редуктором давления. Внутри него одна магистраль разделяется на несколько меньших по сечению потоков разной длины. За счет этого напор воды в системе понижается.

Из-за того, что в проточных регуляторах нет механических движущихся деталей, они имеют большой срок работы. Но для регулирования потока на выходе необходимо устанавливать дополнительный регулятор.

Принцип работы мембранного регулятора давления воды после себя

Такой регулятор давления состоит из следующих частей (см. рис):

  • A – Вход клапана;
  • B – Выход клапана;
  • C – Патрубок к мембранной камере;
  • D – Мембранная камера;
  • E – Пружина;
  • F – Запорный диск.

Устройство регулятора давления воды «после себя».

Работает он следующим образом:

  1. Когда давление воды после запорного диска увеличивается, она наполняет мембранную камеру;
  2. По мере заполнения мембранной камеры, мембрана давит на шток, соединенный с запорным диском;
  3. Диск перекрывает отверстие в клапане и давление после клапана снижается.

При уменьшении давления происходит следующее:

  1. Вода из мембранной камеры по патрубку возвращается в клапан;
  2. Давление в камере уменьшается, пружина оттягивает запорный диск;
  3. Поток воды через отверстие в клапане увеличивается и давление поднимается.

Нужен ли теплый пол в ванной комнате?Принцип работы регулятора давления воды после себя.

Как работает мембранный регулятор давления воды до себя

Устройство регулятора давления воды до себя сложнее, чем работающего по принципу после себя. Он состоит из (см. рис):

  • A – Вход клапана;
  • B – Выход клапана;
  • C – Патрубок от входа клапана к пилотному регулятору;
  • D – Патрубок от мембранной камеры к выходу клапана;
  • E – Пилотный регулятор;
  • F – Мембранная камера;
  • G – Запорный диск.

Устройство регулятора давления воды до себя.

Принцип работы регулятора давления воды до себя можно разделить на два этапа: повышение давления и понижение. Когда давление на входе клапана повышается, происходит следующее:

  1. Вода по патрубку из входа в клапан поступает в пилотный регулятор, где давит на пружину;
  2. Пилотный регулятор открывает отверстие между мембранной камерой и патрубком к выходу из клапана;
  3. Вода выходит из мембранной камеры, пружина оттягивает запорный диск;
  4. Давление на входе в клапан понижается.
Читайте также  Неисправности гидроаккумулятора и реле давления

При понижении давления на входе в клапан происходит следующее:

  1. Вода из пилотного регулятора возвращается по патрубку ко входу в клапан;
  2. Пружина пилотного регулятора разжимается и открывается отверстие между мембранной камерой и патрубком ко входу в клапан;
  3. Мембранная камера наполняется водой и запорный диск перекрывает отверстие;
  4. Давление на входе в клапан повышается.

Принцип действия редуктора давления воды до себя.

Поршневой регулятор воды: принцип работы

В поршневом регуляторе баланс входящего и выходящего давления достигается за счет пружины, толкающей поршень (см. рис. ниже). Работает он следующим образом:

Теплые электрические полы: плюсы и минусы, виды и особенности

Вода попадает в первую камеру, из которой переходит во вторую через пропускное отверстие. При повышении давления во второй камере, она толкает поршень, который сжимает пружину. Запорный диск перекрывает проходное отверстие и давление во второй камере понижается.

При понижении напора воды давление в первой камере понижается. Пружина выталкивает поршень и запорный диск. Через пропускное отверстие вода попадает во вторую камеру и давление повышается.

Устройство поршневого регулятора давления воды.

Регулировать силу потока можно перемещая пружину и поршень по второй камере. Для это в таких устройствах есть регулировочный винт. Закручивая его, вы уменьшаете давление на выходе, откручивая – увеличиваете.

Как работает автоматический регулятор давления

По своему принципу работы автоматический регулятор похож на поршневой. Разница лишь в том, что в роли поршня в нем выступает мембрана (см. рис), а заслонка подпружинена.

Устройство автоматического мембранного регулятора давления.

При повышении давления входящей воды, она толкает мембрану вверх. Та тянет за собой заслонку и отверстие частично перекрывается. При этом давление выходящего потока уменьшается.

При уменьшении давления входящего потока мембрана опускается вниз, опуская заслонку. Отверстие протока открывается больше и давление на выходе повышается.

Отличительной особенностью автоматических мембранных клапанов является наличие второй пружины на заслонке. Она позволяет более точно регулировать давление. настройка необходимого давления на выходе осуществляется с помощью регулировочного винта.

Электронные регуляторы

На нынешний момент это самые продвинутые и точные устройства. Они могут работать в режимах до себя и после себя. Их принцип работы следующий:

  1. Датчик на входе и выходе определяет давление воды;
  2. Сигналы от датчиков поступают в управляющее устройство;
  3. Устройство приводит в действие запорный механизм, либо регулирует работу циркуляционного насоса.

Электронные регуляторы давления воды позволяют максимально точно выставить настройки. Благодаря этому они используются в системах, предназначенных для специфических нужд. Но и стоимость их велика.

Электронный регулятор давления воды.

Выбираем с умом

При выборе регулятора давления воды нужно обратить внимание на следующее:

  1. Максимальное рабочее давление устройства (оно должно быть выше максимума в системе на 20-30%);
  2. Диаметр входа и выхода должны точно соответствовать диаметру труб системы;
  3. Чем больше диапазон регулировки давления – тем лучше, но стоит учитывать особенности системы отопления или водоснабжения;
  4. Перед тем как остановиться на виде регулятора удостоверьтесь, что он удовлетворит ваши потребности. Тот вариант, который подойдет для системы водоснабжения, не всегда можно использовать в системе отопления;
  5. Выбирая электронный регулятор для подключения к циркуляционному насосу, проверьте их совместимость.

Правильная установка регулятора давления воды

Монтаж регулятора давления не составляет труда. При его установке или врезке в систему все делается так же, как и при монтаже любого сантехустройства или запорной арматуры. Но есть определенные правила, которые следует знать.

В квартире

Установка регулятора давления воды в квартире требует соблюдения следующих правил:

  1. Регулятор должен быть установлен на входе в систему отопления и регулировать давление «после себя»;
  2. Перед регулятором и после него необходимо установить (если их нет) шаровые вентили на случай необходимости демонтажа;
  3. Перед регулятором обязательно установите фильтр грубой очистки;
  4. Если установлен обычный или автоматический воздухоотводчик, регулятор должен быть расположен после него.
  5. Строго соблюдайте направленность потока воды;
  6. Нельзя устанавливать регулятор давления воды «вверх ногами»;
  7. Чем ближе расположен регулятор к стояку – тем лучше.

В частном доме

При установке регулятора давления в частном доме учитывайте следующее:

  1. У вас должна быть возможность демонтировать регулятор – установите перед ним и после него шаровые краны;
  2. Регулятор давления «до себя» устанавливают перед насосом, «после себя» – за насосом;
  3. Если в системе нет фильтра грубой очистки – установите его перед регулятором и циркуляционным насосом;
  4. Если в системе циркулирует не вода, а теплоноситель, убедитесь, что он не повредит механизмы и прокладки устройства, прочтите спецификацию к теплоносителю;
  5. Соблюдайте направленность потока при монтаже регулятора;
  6. Не устанавливайте устройство вверх ногами.

Как настроить регулятор давления воды

Для настройки механических регуляторов у них есть регулировочный винт. Иногда он снабжен пластиковой ручкой для удобства (см фото). Для регулировки некоторых моделей вам может понадобиться гаечный ключ или отвертка.

Чтобы увеличить давление после регулятора (и уменьшить до него) отверните винт против часовой стрелки.

Чтобы уменьшить давление после регулятора и увеличить до него, поверните винт по часовой стрелке.

Регулятор давления воды с пластиковой ручкой.

В электронных регуляторах все гораздо проще, но настройка зависит от модели. Есть устройства, которые просто перекрывают поток, а есть такие, которые управляют циркуляционным насосом. Для настройки электронного регулятора давления воды лучше воспользоваться инструкцией к прибору.

Большинство регуляторов давления настроены на 3 атмосферы (3,04 бар). Но в каждой системе отопления давление индивидуальное. Оно зависит от особенностей труб, запорной арматуры, отопительных приборов, температуры теплоносителя.

Какую трубу выбрать для теплого пола – советы экспертов

Если у вас нет точных расчетов системы отопления, можно настроить регулятор давления опытным путем. Нормальным считается давление в системе порядка 2-3,5 атм. Но конкретно в вашем случае оно может отличаться.

Чем выше уровень давления, тем медленнее вода или теплоноситель проходят по ней. Соответственно, лучше отдают тепло. если радиаторы отопления, теплые полы или плинтусы плохо обогревают помещение – стоит повысить давление. При этом скорость потока уменьшится, а теплоотдача отопительных приборов увеличится.

Для регулировки скорости подачи воды в систему водоснабжения или к конечному источнику, нужно исходить от потребностей. Например, если вы установили регулятор в частном доме, можете самостоятельно проверить, какое максимальное давление допустимо для вас.

Но при этом не стоит забывать о максимально возможной нагрузке на трубы и фитинги. Если давление в системе будет слишком высоко, повышается риск протечек.

Источник: https://VTeple.xyz/princip-raboty-reguljatora-davlenija-vody/

Какое давление в системе отопления многоэтажного дома должно быть

Регулятор давления в системе отопления многоквартирного дома

Давление, которое должно быть в системе отопления многоквартирного дома, регламентируется СНиПами и установленными нормами. При расчете берут во внимание диаметр труб, типы трубопровода и отопительных приборов, расстояние до котельной, этажность.

Виды давления

Говоря о давлении в системе отопления, подразумевают 3 его вида:

  1. Статическое (манометрическое). При выполнении расчетов его принимают равным 1атм или 0,1 МПа на 10 м.
  2. Динамическое, возникающее при включении в работу циркуляционного насоса.
  3. Допустимое рабочее, представляющее собой сумму двух предыдущих.

В первом случае это сила давления теплоносителя в радиаторах, запорной арматуре, трубах. Чем выше этажность дома, тем большее значение приобретает этот показатель. Чтобы преодолеть подъем столба воды применяют мощные насосы.

Второй случай — это давление, возникающее в процессе движения жидкости в системе. А от их суммы — максимального рабочего давления, зависит работа системы в безопасном режиме. В многоэтажном доме его величина достигает 1 МПа.

Требования ГОСТ и СНиП

В современных многоэтажных домах монтаж системы отопления осуществляют, опираясь на требования ГОСТа и СНиП. В нормативной документации оговорен диапазон температур, которые центральное отопление должно обеспечить. Это от 20 до 22 градусов С при параметрах влажности от 45 до 30%.

Чтобы достичь этих показателей, необходим просчет всех нюансов в работе системы еще при разработке проекта. Задача теплотехника — обеспечить минимальную разность значений давления жидкости, циркулирующей в трубах, между нижними и последними этажами дома, сократив тем самым теплопотери.

Этажность Рабочее давление, атм
До 5 этажей 2-4
9-10 этажей 5-7
             От 10 и выше 12

На реальную величину давления влияют следующие факторы:

  • Состояние и мощность оборудования, подающего теплоноситель.
  • Диаметр труб, по которым теплоноситель циркулирует в квартире. Бывает, что желая повысить температурные показатели, хозяева сами меняют их диаметр в большую сторону, снижая общее значение давления.
  • Расположение конкретной квартиры. В идеале это не должно иметь значения, но в действительности существует зависимость от этажа, и от удаленности от стояка.
  • Степень износа трубопровода и нагревательных приборов. При наличии старых батарей и труб не следует ожидать, что показатели давления останутся в норме. Лучше предупредить возникновение нештатных ситуаций, заменив отслужившую свое теплотехнику.

Как меняется давление от температуры

Проверяют рабочее давление в высотном доме при помощи трубчатых деформационных манометров. Если при проектировании системы конструкторы заложили автоматическую регулировку давления и его контроль, то дополнительно устанавливают датчики разных типов. В соответствии с требованиями, прописанными в нормативных документах, контроль осуществляют на наиболее ответственных участках:

  • на подаче теплоносителя от источника и на выходе;
  • перед насосом, фильтрами, регуляторами давления, грязевиками и после этих элементов;
  • на выходе трубопровода из котельной или ТЭЦ, а также на вводе его в дом.

Давление в летний период

В период, когда отопление бездействует как в теплосети, так и в системах отопления поддерживается давление, величина которого превышает статическое. В противном случае в систему попадет воздух и трубы начнут коррозировать.

Минимальное значение этого параметра определяется высотой здания плюс запас от 3 до 5 м.

Как поднять давление

Проверки давления в отопительных магистралях многоэтажных домов нужны обязательно. Они позволяют анализировать функциональность системы. Падение уровня давления даже на незначительную величину, может стать причиной серьезных сбоев.

При наличии централизованного отопления систему чаще всего испытывают холодной водой. Падение давления за 0,5 часа на величину большую, чем 0,06 МПа указывает на наличие порыва. Если этого не наблюдается, то система готова к работе.

Непосредственно перед стартом отопительного сезона выполняют проверку водой горячей, подаваемой под максимальным давлением.

Изменения, происходящие в системе отопления многоэтажного дома, чаще всего не зависят от хозяина квартиры. Пытаться повлиять на давление — затея бессмысленная. Единственное, что можно сделать, устранить воздушные пробки, появившиеся из-за неплотных соединений или неправильно выполненной регулировки клапана спуска воздуха.

На наличие проблемы указывает характерный шум в системе. Для отопительных приборов и труб это явление очень опасно:

  • Расслаблением резьбы и разрушениями сварных соединений во время вибрации трубопровода.
  • Прекращением подачи теплоносителя в отдельные стояки или батареи в связи со сложностями с развоздушиванием системы, невозможностью регулировки, что может привести к ее размораживанию.
  • Понижением эффективности системы, если теплоноситель прекращает движение не полностью.

Чтобы предотвратить попадание воздуха в систему необходимо перед ее испытанием в рамках подготовки к отопительному сезону осмотреть все соединения, краны на предмет пропускания воды. Если услышите характерное шипение при пробном запуске системы, немедленно ищите утечку и устраняйте ее.

Можно нанести на стыки мыльный раствор и там, где герметичность нарушена, будут появляться пузырьки.

Иногда давление падает и после замены старых батарей на новые алюминиевые. На поверхности этого металла от контакта с водой появляется тонкая пленка. Побочным продуктом реакции является водород, за счет его сжимания давление снижается.

Вмешиваться в работу системы в этом случае не стоит — проблема носит временный характер и со временем уходит сама по себе. Это происходит исключительно в первое время после монтажа радиаторов.

Повысить напор на верхних этажах высотного здания можно путем установки циркуляционного насоса.

Минимальное давление

Из условия, когда перегретая вода в системе отопления не вскипает, принимается минимальное давление.

Температура воды,

градусов С

Минимальное давление ,

атм

130 1,8
140 2,7
150 3,9

Определить его можно следующим образом:

К высоте дома (геодезической) добавляют запас приблизительно 5 м, чтобы избежать завоздушивания, плюс еще 3 м на сопротивление системы отопления внутри дома. Если на подаче давление недостаточное, то батареи на верхних этажах останутся непрогретыми.

Если взять 5-этажный дом, то на подаче минимальное давление должно иметь значение:

5х3+5+3=23 м = 2,3 ата = 0,23 Мпа

Перепад давления

Чтобы отопительная система нормально выполняла свои функции, перепад давлений, представляющий собой разность между его величинами на подаче и обратке, должен быть определенной и постоянной величины. В числовом выражении он должен быть в пределах от 0,1 до 0,2 МПа.

Отклонение параметра в меньшую сторону свидетельствует о сбое в циркуляции теплоносителя по трубам. Колебание в сторону увеличения показателя — о завоздушивании отопительной системы.

В любом случае нужно искать причину изменения, иначе отдельные элементы могут выйти со строя.

Если давление упало, то проверяют на наличие утечек: отключают насос и наблюдают изменения статического давления. Если оно продолжает снижаться, то ищут место повреждения путем последовательного выведения из схемы разных участков.

В случае, когда статический напор не меняется, то причина кроется в неисправности оборудования.

Стабильность перепада рабочего давления изначально зависит от проектировщиков, от выполненных ими расчетов по гидравлике, а затем правильного монтажа магистрали. Нормально функционирует отопления многоэтажки, при монтаже которого учтены следующие моменты:

  • Подающий трубопровод, за редким исключением, находится вверху, обратный внизу.
  • Разливы выполнены из труб сечение от 50 до 80 мм, а стояки и подвод к батареям — от 20 до 25 мм.
  • В отопительную систему в байпасную линию насоса или перемычку, соединяющую подачу и обратку врезаны регуляторы, гарантирующие, что даже при резких перепадах давления завоздушивание не появится.
  • В схеме теплоснабжения присутствует запорная арматура.

Идеальных условий эксплуатации отопительной системы не существует. Всегда есть потери, снижающие показатели давления, но все же они не должны выходить за пределы регламентированными Строительными нормами и правилами РФ СНиП 41-01-2003.

Источник: https://udobnovdome.ru/davlenie-v-sisteme-otopleniya-mnogoetazhnogo-doma/