Как убрать деготь из котла?

Как чистить деготь в дымоходе

Некоторое время назад спрашивал совета у коллег: почему произошла такая беда с печью Бавария. Ответ был прост — неправильный режим эксплуатации агрегата в результате чего образовывался деготь на стенках печи и дымохода.

Причина установлена, решение проблемы одно — чистить. При этом чистка многоразовая, как химическая, так и механическая.

День первый. Дымоходы в плачевном состоянии. То, что можно вычистить механически — убираем, чтобы запустить печь и она хоть как-то начала работать. Набрался аж целый пластиковый пакет.

Растопили печь. С горем пополам, жутко поддымливая, она начала работать. Протопили с час-полтора, подбросили Коминичек, стали уже собираться — пусть химия делает свое дело.

Ан нет. Зовут заказчики — весь дом в дыму, ничего не тянет. Открываем прочистки — как ничего и не убирали. Проходит еще минут 15 — все повторяется. Каждый раз вычищаем по несколько таких совочков. Наконец печь начала более-менее адекватно работать, однако предстоит еще приличный объем работы.

День второй. Химия сделала свое главное дело — размягчила и позволила убрать основную массу дегтя, которые мешали нормальной работе печи. Особенно это касается вертикального канала.

Часть работы сделала высокая температура, часть — Коминичек, остальное же чистили механически.

За несколько раз отмыли стекло, заменили амортизирующее стекловолокно.

Несмотря на то, что печь удалось почти полностью привести в порядок, канал подключения (он сложный, часть проходит через старый щиток, несколько агрегатов подключены к одному дымоходу) придется еще неоднократно чистить по мелочи, так как деготь просто так не убрать со стенок кирпича. Этот процесс длительный и может занять далеко не одну протопку, однако химия и высокая температура сделают свое дело.

С одной стороны, прекрасно понимал, что этот календарь получится ну очень маленьким — каких-то важных дат крайне мало, а информации по ним еще меньше. С другой стороны, мало кто знает, что вообще есть день печника. К этому календарю не стоит относиться серьезно: некоторые даты «притянуты за уши», хотя и имеют непосредственное отношение к работе печника или истории ремесла.

28 января — день Кудесы (угощения домового). Домовой — запечник, прибаутник, сверчковый заступник.

11 февраля — международный день трубочиста.
30 марта — именины Домового, в этот день он пробуждался от зимней спячки.

21 апреля — день российского трубочиста.
1 мая — парад трубочистов в Рочестере, Англия
14 мая — день фрилансера
19 мая — день русской печи.
Июнь, последняя суббота — день изобретателя и рационализатора.
1 июля — всемирный день архитектуры.
Август, второе воскресенье — день строителя.
9 сентября — день тестировщика. Да, этот праздник больше подходит для компьютерщиков, но ведь каждому печнику хоть раз приходилось искать и исправлять ошибки других мастеров.
11 сентября — день трезвости. Хороший печник — трезвый печник
6 октября (23 сентября по старому стилю) — в народном календаре день Славление печников.
8 октября (25 сентября по старому стилю)- день преставления (смерти) «строителя земли русской» преподобного Сергия Радонежского.
19 октября (6 октября по старому стилю) — день апостола Фомы, покровителя строителей и архитекторов.Да, в календаре 2 даты, которые могут претендовать на день профессионального праздника. 19 октября скорее относится к католической традиции, когда как 6 октября именно к славянской. Возможно из-за того, что про день славления печников почти ничего не известно, возможно просто из-за путаницы со старым/новым стилями, но сейчас день печника отмечается именно 19 октября.

Друзья и коллеги, возможно, у вас другие даты, которые можно добавить? С удовольствием расширю список

Page 3

Рынок печей и каминов динамично развивается, каждый год появляются все новые материалы и технологии, при этом каждый из производителей позиционирует свой товар как уникальный и лучший. Менеджеры по продажам далеко не всегда могут ответить на эти вопросы, так как не обладают практическим опытом. Кому верить и что выбрать? Давайте обратимся к цифрам, которые указывают сами производители. Собрав их вместе, мы сможем наглядно сравнить те или иные материалы и определить, какой из них и для чего использовать.

Прежде чем начать рассуждать, давайте определимся с тем, для  чего мы используем теплоизоляционные материалы: создание противопожарных перегородок для печей-каминов/каминофенов, создание термопакетов и коробов для каминов, изоляция перекрытий, создания проходных стаканов для банных печей-каменок с туннельной топкой.Еще одно небольшое уточнение — данная таблица скорее характерна для Санкт-Петербурга и частично для Москвы. В регионах ситуация может выглядеть иначе — более распространенными станут те материалы, которые у нас редко встретишь.

С другой стороны, таблица отражает некую тенденцию: есть 3 блока теплоизоляционных материалов — минеральная вата, вермикулит и плиты из силиката кальция. Минерит не в счет, но об этом чуть позже.Самым распространенным на данный момент является минеральная вата Rockwool Firebatts. Этот материал зарекомендовал себя как очень доступный и удобный, но у него есть большой спектр недостатков: — его нельзя очень близко прислонять к металлическим топкам, а уж тем более вплотную, так как клей не выдерживает температуры и начинает пахнуть;- большое недовольство вызывают летающие микрочастицы.

Да, многие научились минимизировать их число, вставляя вату в каркас, но далеко не всегда это возможно. Проклеивание швов скотчем бесполезено из-за того, что его клей тоже не выдерживает температуру;- последнее время все чаще стали попадаться некачественные листы — фольга, по сути, не приклеена вообще;- для работы с ватой необходимо создавать жесткий каркас из металлических профилей.Несмотря на эти недостатки, минеральная вата еще очень долго будет использоваться повсеместно при строительстве каминов, однако надо понимать, что она требует опыта и различных хитростей,чтобы минимизировать ее слабые стороны.

Несмотря на цену и относительную доступность, плиты из вермикулита не получили широкого распространения. Да, его используют некоторые производители для футеровки топок(Nordpeis) или делают «отбойники»(Brunner), плитами Scamolex можно отремонтировать открытый камин, но среди монтажников он не пользуется большим спросом. Предположу, причина в высокой теплопроводности по сравнению с другими материалами.

Третью и очень большую группу занимают плиты из силиката кальция. Основные производители расположились в Европе, однако на рынке встречаются изделия из Китая и России.

На форумхаус проводилось небольшое домашнее исследование: «Тестируем материал SuperIzol(сейчас называется Scamotec225). Домашний тест: после нагрева 3-х сантиметровой плиты в течении 1 часа 40 минут, на газовой горелке бытовой плиты, температура пламени горелки 1100 градусов, температура на обратной стороне плиты составила 106-108 градусов. Материал побелел на глубину 1,5 см, в месте нагрева стал более хрупким. Дошли руки и до материала Promasil 950 KS из силиката кальция.

Нагрев в течении 1ч 40 мин, температура на обороте 122 градуса. Протестирован материал вермикулит: нагрев 1 час 40 минут, температура на внешней стороне листа в 3 см — 162 градуса.Изменения после остывания материалов.1. Суперизол в месте нагрева изменил структуру, стал похож на мел, уплотнился и стал очень хрупким.2. Промасил слегка изменил цвет, других изменений не обнаружено.3. Вермикулит остался без изменений».

Данный тест, несмотря на то, что для материала были использованы критические нагрузки, реальная область применения в каминах до 500 °С, хорошо показал, что именно за силикатом кальция будущее. Он удобен в использовании, экологичен, гипоаллергенен, Silca предлагает большой выбор сопутствующих товаров для своих плит. Наверное, единственный существенный недостаток — цена.

Многие, кто занимается установкой печного оборудования, в недоумении — что здесь делает Минерит? Да, появился он здесь не случайно. Мне неоднократно приходилось видеть, как из него делают противопожарные перегородки для печей-каминов/каминофенов и проходные стаканы для банных печей-каменок.

Что потом получается, можно увидеть здесь. Минерит выдерживает температуру всего в 150 °С, потому его использование должно быть крайне осторожно.

Page 4

?

|

Мы продолжаем рассказывать о тонкостях и нюансах, которые используем в нашей работе. Сегодня поговорим о такой немаловажной вещи, как противопожарная перегородка. Она необходима в деревянных домах для того, чтобы отодвинуть топку на положенное по СНиПу расстояние до возгараемых элементов, а так же упрощает монтаж камина. Сделать противопожарную перегородку можно из гипсокартона, газобетона или кирпича. Для профилированного бревна или имитатора бруса все просто, а что делать с оцелиндрованным или рубленным брусом? Вот об этом мы сегодня и поговорим.Самый простой способ — пустить несколько «скользищих» направляющих, и к ним сделать противопожарную перегородку. Согласитесь, выглядит это ну очень не эстетично, да и при монтаже возникнет множество сложностей. Да, этот короб потом тоже переделали по описанной ниже технологииНаша основная задача — сделать вот такую подготовку, внутри которой уже будет располагаться наша противопожарная перегородка.Сначала мы отмеряем все необходимые расстояния, делаем бензопилой штробу нужной глубины и вставляем туда широкую доску. Работа требует мастерства и аккуратностиШтробу делаем чуть длиннее, чем наша доска, на осадку бревна.С внутренней стороны устанавливаем брусок 50*50 на «скользячках» — к нему закреплена внешняя доска, а так же будет крепиться противопожарная перегородка. «Скользячки» же не позволят сломать нашу конструкцию, когда дом начнет садиться.Ширины доски не всегда хватает, чтобы скрыть все щели и при это она стала заподлицо с нашей перегородкой, потому некоторые бревна приходится подтачивать. На первый взгляд, выглядит это очень сложно. На самом же деле, профессиональные плотники сделают такую подготовку за пару часов.Начинаем возводить противопожарную перегородку, выпиливая паз для «скользячки». Закрепить перегородку и «скользячку» можно длинными саморезами на каждом ряду — это уменьшит нагрузку на опрокидывание.

В результате у нас получается вот такая аккуратная и надежная противопожарная перегородка, торцы который скрыты деревянной доской.

Источник: https://tyomazzz.livejournal.com/39777.html

Как очистить твердотопливный котел от смолы

Во время сгорания топлива на внутренних стенках котла неизбежно скапливаются сажа, деготь и смола, из-за которых становится не только сложнее прогреть помещение, но и значительно сокращается срок эксплуатации оборудования. Поэтому перед установкой отопительного устройства важно детально разобраться, как правильно чистить твердотопливный котел, с какой периодичностью это необходимо делать, чтобы продлить срок его службы, и какими средствами при этом лучше пользоваться.

Почему накапливаются продукты сгорания

Сырьем для отопительного котла могут служить дрова, уголь, торф или пеллеты. Сгорая, любое топливо оставляет после себя различные отложения, негативно сказывающиеся на работе устройства. Смола в твердотопливном котле скапливается намного быстрее в следующих случаях:

• использование низкокачественного или влажного топлива;
• слишком большое количество топливного материала, заложенного в камеру сгорания;
• применение отопительного устройства в целях утилизации бытовых отходов;
• недостаточно высокая температура работы, из-за чего топливо тлеет, а не горит;
• использование дров, в большом количестве выделяющих летучие смолистые вещества, которые при понижении температуры оседают на стенках котла.

Подробнее о проблемах с температурой котла читайте на нашем Дзен-канале.

Также увеличить количество нежелательных отложений могут дефицит кислорода и ошибки, допущенные во время сборки отопительного устройства, в частности, недостаточно большая высота дымохода.

Чем опасна смола в котле

Чистку твердотопливного котла от смолы и других загрязнений нужно проводить регулярно, а не от случая к случаю. Иначе негативные последствия не заставят себя долго ждать. Для начала, уменьшатся показатели теплоотдачи — на то, чтобы как следует прогреть дом, придется тратить гораздо больше времени, и тепло при этом будет распределяться неравномерно. Налет высотой всего в несколько миллиметров снижает мощность котла на 30 %, что влечет за собой увеличение расхода сырья и объема финансовых затрат на отопление.

Твердотопливный котел, внутри которого образовался толстый слой сажи, смолы и дегтя, не сможет прослужить долго. В первую очередь из строя выйдут его основные элементы, на которые возложены функции обогрева. Кроме этого, скапливающиеся в больших количествах маслянистые отложения обладают коррозионными свойствами, что также сокращает срок эксплуатации отопительного прибора. Повышается и риск задымления котельной из-за уменьшения или полного отсутствия тяги в загрязненной камере сгорания.

Способы очистки котла

На просторах интернета можно найти немало статей и видео о том, как очистить твердотопливный котел от смолы. Самое основное в этой процедуре — ее регулярность. Даже удаляя загрязнения со всей тщательностью, до последней частицы, но делая это с интервалом в полгода, улучшить работу отопительного устройства вряд ли удастся. Существует 3 основных способа очистки продуктов сгорания с внутренних стенок котла, с каждым из которых нужно детально ознакомиться перед началом процедуры.

Механический

Предполагает использование специальных инструментов: кочерги, металлических щеток и ершей, скребков и лопаток различной величины. Основные этапы работы следующие:

1. Растопить котел, чтобы под воздействием высокой температуры затвердевшая смола смягчилась и проще отходила от стенок.
2. Полностью отключить устройство, подождать, пока оно немного остынет и обязательно оставить открытой заслонку.
3. Используя весь набор инструментов, тщательно удалить загрязнения с внутренней поверхности камеры сгорания.
4. По завершении чистки растопить котел снова, позволяя оставшимся частичкам смолы полностью выгореть.

Если в качестве топливного материала использовались дрова из смолянистых пород деревьев, и на стенках прибора скопился толстый слой затвердевшего нагара, к процедуре чистки нужно заранее подготовиться. Для этого понадобится ½ ведра антрацита или около 15 кг сухих несмолистых дров, способных обеспечить выжигание большей части жирных отложений и заметно облегчить дальнейшую механическую чистку.

Во время работы пользоваться металлическими инструментами нужно с особой осторожностью, чтобы не повредить стенки устройства острыми краями.

Химический

Основывается на использовании специальных средств для чистки твердотопливных котлов от смолы, сажи и дегтя. Химический метод удаления загрязнений с поверхностей отопительного оборудования пользуется большой популярностью, так как не требует существенных затрат времени и физических усилий.

Существует два способа химической очистки:

1. Загрязненные стенки котла обрабатываются чистящим составом на кислотной основе, который быстро разрушает отложения, и избавиться от них после этого механическим путем не составляет особого труда.
2. Химический состав высыпается непосредственно на горящее топливо. Кристаллики спецсредства в этом случае вступают в реакцию со смолой и сажей, разрушают их и выводят из котла через дымоход.

Чтобы обработать камеру сгорания изнутри химическим средством для чистки твердотопливного котла, состав нужно нагреть до определенной температуры и, используя насос, подать в систему. В качестве реагента чаще всего выступают:

• Адипиновая кислота. Смешивается с водой для получения раствора определенной концентрации, который с помощью насоса медленно заливается в котел. Вступая во взаимодействие с продуктами сгорания, кислота растворяет их и преобразует в соли. Как только они выпадают в осадок, остатки загрязнений смываются чистой водой.
• Сульфаминовая кислота. Также предназначена для приготовления раствора, который под давлением поступает в котел. Слой отложений, образовавшийся на его внутренних стенках, под воздействием реагента разрушается и легко удаляется с помощью проточной воды.

Выбор и концентрация чистящего вещества зависят от характера и степени загрязнения. После обработки химикатами внутреннюю поверхность топочной камеры перед запуском устройства нужно тщательно просушить и проветрить.

Используя химикаты для удаления смолистых отложений, важно соблюдать правила безопасности:

• работать с реагентами только в резиновых перчатках и маске;
• не увеличивать концентрацию раствора по своему усмотрению;
• не применять химические вещества с истекшим сроком годности;
• ограничить доступ детей и домашних животных к реагентам.

На использовании специального раствора для обработки загрязненных поверхностей котла базируется и еще один метод очистки от смолы — мягкий бластинг. Для него необходим специальный прибор, позволяющий равномерно нанести на стенки камеры сгорания реагент, а сам чистящий состав содержит мел и пищевую соду.

Проводить химическую чистку отопительного оборудования специалисты рекомендуют только в тех случаях, когда отложений скопилось очень много, и справиться с ними щадящими способами не удается.

Это связано с тем, что любые реагенты воздействуют не только на загрязнения, но и на металлические поверхности, поэтому их частое использование может иметь нежелательные последствия.

Паровой

Для этого способа чистки необходим парогенератор, используемый для обработки твердотопливного котла изнутри. Суть метода проста: на стенки камеры сгорания под высоким давлением подается пар, который размягчает отложения и облегчает их удаление. Паровая чистка дает возможность мягко избавиться не только от слоя загрязнений, но и от грибка и плесени, часто атакующих внутренние поверхности отопительного оборудования.

То, насколько часто появляется потребность в очистке внутренних стенок твердотопливного котла, определяется преимущественно типом используемого сырья. Если в топку закладываются высококачественные сухие дрова или уголь, слой смолы рекомендуется убирать не чаще раза в месяц или 40 дней. Когда топливо влажное или с низкими показателями, процедуру придется проводить чаще — каждые 15-20 дней. Параллельно необходимо следить за функционированием устройства — если ритм работы нарушился, лучше провести внеплановую чистку. Осматривать внутренние стенки котла и дымоходной трубы нужно еженедельно, чтобы вовремя обнаружить скопление смолы и сажи и принять меры.

Подробнее про очистку котлов отопления читайте на нашем Дзен-канале.

Профилактика

Чтобы продлить срок службы отопительного устройства и облегчить процедуру чистки от смолы, специалисты рекомендуют соблюдать несколько обязательных правил:

1. обеспечить доступ к камере сгорания кислорода в необходимом объеме;
2. не загружать в топку свежесрубленные дрова или с уровнем влажности больше 20 %;
3. отказаться от топливного материала, изготовленного из смолистых пород деревьев (сосны, ели, березы и т. д.)

Также в целях профилактики можно обратиться к народным средствам, замедляющим процесс накопления отложений на стенках отопительного оборудования.

Вариант 1: использовать поваренную соль, которую нужно насыпать непосредственно в топку, чтобы расщепить загрязнения и вывести их через дымоход. Вариант 2: высыпать на горящие дрова или уголь картофельный крахмал или тщательно высушенные картофельные очистки. Под воздействием высокой температуры они начинают активно выделять вещества, смягчающие скопившиеся на стенках камеры сгорания отложения. Когда топливо прогорит, и температура котла снизится, останется только счистить верхний слой загрязнений металлической лопаткой или скребком.

Полноценную чистку эти способы заменить не способны, но в перерывах между основными процедурами могут уменьшить скорость образования отложений.

Источник: https://www.teplodar.ru/help/articles/detail/kak-ochistit-ot-smoly-tverdotoplivnyy-kotel/

Чистим твердотопливный котел, — как уменьшить загрязнения, методы, химия

Котел на дровах  может загрязниться так существенно, что перестает нормально обогревать дом. Даже горение топлива может нарушиться из-за уменьшения сечений в котле. Хуже того, такое состояние может повторяться после очистки теплообменника и ходов котла в кратчайшие сроки, если все неблагоприятные факторы, которые способствуют закоксованию, сговорились, и начали обижать пользователя, который в этой ситуации еще не разобрался…

Почему мы допускаем образования сажи, нагара, дегтя и смолы в котле и дымоходе

В котле, на рубашке теплообменника, на ходах котельных газов, всегда осядут сажа, смола, нагар, потому что они образовываются в процессе горения топлива. Но в некоторых случаях размеры отложений станут просто гигантскими по сравнению с обычных режимом топки, и вырастут молниеносно.

Условия при которых происходят большие отложения (загрязнения сажа, смола, деготь, кокс…) в твердотопливном котле.

• В котле теплообменник окажется холодным, ниже точки росы (рекомендуется не ниже +65 град С), т.е. на обратке будет холодная вода (ниже +55 град). Роса с включением всех котловых продуктов и кислот, намочит  внутренние холодные поверхности котла и даже может стекать в зольник имитируя повреждение контура.
• В котел поступает слишком влажный воздух, например, из ванной комнаты, что повысит температуру точки росы значительно, вода может пойти обратно со стенок дымохода.
• Ведется топка влажными дровами, что увеличивает влажность газов и понижает температуру горения, с последствиями аналогичными выше.
• Ведется сжигание в режиме тления без полного дожига всего, что выходит из топлива, что приводит к образованию не сгоревших частиц топлива, а также росы.
• Применяются дрова, выделяющие много смолистых летучих веществ, при температурой ниже, чем происходит их сгорание (по причинам приведенным выше), что значительно повышает закоксование.

Как не допустить большого загрязнения котла

• С твердотпливным котлом нужно обязательно применять трехходовой клапан с термоголовкой на 55 град (термостат), чтобы обеспечить всегда температуру обратки выше +55 град. С. Это еще и защищает котел от коррозии ядовитой росой.

• Нужно топить с максимальным  количеством кислорода, что обеспечивает наиболее полное сгорание топлива,  при этом котел на дровах и угле работает с максимальным КПД. Выделяющаяся излишняя энергия должна поглощаться теплоаккумулятором в системе отопления. Как подключить теплоаккумулятор Помимо обеспечения оптимального горения, это еще и главное условие комфорта с тверодотопливным котлом.
• Применять дрова влажностью 20% и ниже. К тому же только такие дрова дают нужное (нормативное) количество энергии, которая не будет расходоваться на испарение лишней внутренней влажности.
• В некоторых случаях (неудачные модели котлов длительного горения, пиролизные агрегаты, необходимость топить на тлении, при невозможности регулировки вторичного воздуха…), нужно отказаться от смолистых дров – хвойные, береза.

К большим загрязнение склонны котлы не обеспечивающие нормального горения. Различные «выкрутасы» с пиролизным тлением приводят к проблемам. Нужно применять нормальное оборудование.

Как очистить смолу и нагар, загрязнения в котле — температурой

Очистка котла составляет некоторую проблему, так как сажистые отложения химически инертны, и далеко не просто  поддаются химии. Лучше всего удалять их температурным воздействием.

Хорошая топка котла антрацитом (достаточно и пол ведра) или совсем сухими несмолистыми дровами, 15 кг, приводит в выжиганию жирных смолистых отложений. Топка ведется с максимальной подачей и вторичного воздуха в пламя.

Эксперт рекомендует: Быть осторожными с большим количеством сажи в дымоходе. При высокотемпературной топке возможно ее возгорание, что грозит самой серьезной аварией. При отжиге котлов, сначала удаляется сажа из дымохода (см. чистка дымоходов).

Эффект очистки котла пламенем и высокой температурой, увеличивается, если в топливо добавить (побольше) картофельного крахмала, или подбросить сухих картофельных очисток.

Удаление отложений на теплообменнике

Теплообменник заполнен теплоносителем, поэтому его поверхность всегда относительно холодная, полного выгорания отложений на теплообменнике не произойдет.

Специалист заявляет: Мы не можем рекомендовать топить котел без воды в теплообменнике. Это удаляет отложения на поверхностях, но может привести к повреждению теплообменника или других элементов, в разных моделях котлов – по-разному.

Вот тут-то и понадобятся ровные руки трубочиста (или субъекта таковым себя считающего), несколько металлоершиков, и побольше разнообразной химии. Средства индивидуальной защиты обязательны: маска, очки, резиновые перчатки, фартук, (но лучше ОЗК и противогаз), — осторожно кислота!

Источник: http://teplodom1.ru/kotly/514-chistim-tverdotoplivnyj-kotel-kak-umenshit-zagrjaznenija-metody-himija.html

Деготь в дымоходе котла

Вы установили твердотопливный или пиролизный котел, и у Вас образуется деготь в дымоходе? Смола капает с трубы? Вся топка покрыта черной жижей? Мы дадим ответы на все вопросы и в деталях распишем все возможные причины возникновения и методы борьбы.

Вы установили твердотопливный или пиролизный котел, , но у вас образуется деготь в дымоходе, смола капает из трубы, а вся топка покрыта черной жижей…Что делать? Я постараюсь дать ответы на все ваши вопросы и в деталях расписать все возможные причины возникновения и методы борьбы с этими проблемами.

Для того чтобы узнать, как на стенах дымохода котла образуется деготь, для начала нужно ответить на вопрос: «Что такое деготь?». Деготь – это продукт сухой перегонки древесины, бурого, каменного угля, сланцевых пород.

Внешне деготь – это маслянистая густая жидкость, и, в зависимости от органических соединений, из которых он состоит, может изменять цвет от бурого до темно-черного, быть различной вязкости и плотности. Его не стоит ассоциировать с сосновой смолой, по своему составу деготь можно сравнить скорее с ископаемым мазутом.

Но все же, как образуется деготь в печах?

Основным элементом, из которого состоит древесина, бурый или каменный уголь, является углерод. Вода составляет 20-35% от веса древесины, а калий, магний, натрий и другие элементы не составляют больше 1-3% веса и остаются, в основном, в зольных остатках, принимая минимальное участие в образовании дегтя.

В печах сгорает именно углерод. И если в простых твердотопливных котлах происходят достаточно простые процессы, которыми легко управлять, но тяжело автоматизировать, то в пиролизных печах гораздо чаще может проистекать именно вышеупомянутый процесс сухой перегонки древесины.

Под воздействием высокой температуры и недостаточного количества кислорода происходит температурное разложение древесины: выделяются древесный газ, который состоит из угарного газа, водорода, азота (находится в первичном воздухе), а также главные виновники торжества   углеводороды   соединения углерода с азотом, кислородом, водородом (например, метан, пропан, ацетилен). Далее, благодаря вторичному нагнетанию воздуха в камеру дожигания котла, происходит сгорание выделившихся газов. При неполном сгорании этих газов, а именно углеводородов, и происходит химическая реакция, в ходе которой образуется деготь.

При неполном сгорании этих газов, а именно углеводородов (метан, пропан и пр.), вместо сгорания происходит химическая реакция, в ходе которой образуется деготь. 

Пиролизные котлы известны своим высоким КПД, своей эффективностью, они способны на 97-98% использовать энергию химических связей древесины, углерода. Если в котле образуется мазут, деготь, то это значит, что про эффективность стоит забыть, а ваш котел настроен, собран или установлен неправильно!

Также можно выделить такие причины, как неправильная сборка и компоновка, маломощный нагнетатель (насос) котла, падение напряжения в сети, недостаточно высокий дымоход, сырые дрова. Не стоит быть также чересчур экономными: подача воздуха ниже определенного уровня может растянуть процесс горения (пиролиза) в котле на больший отрезок времени, но приведет к образованию дегтя. А это чревато не только регулярными чистками дымохода, но и выходом из строя котла и камеры сгорания.

Как  бороться с дегтем, если он уже начал образовываться?

1. Поднятие температуры сгорания. Это можно осуществить увеличением подачи воздуха и использованием более сухих дров.

2. Изменение геометрии, длины дымохода, газоводов. Это должно уменьшить сопротивление газам, улучшить тягу, таким образом, усилить подачу воздуха без увеличения мощности нагнетателя (насоса).

3. Увеличение температуры сгорания путем регулировки производительности насоса либо закладки более сухих дров на завершающем этапе топки. Это будет способствовать выгоранию дегтя, который успел образоваться в дымоходе.

Если в дымоходе появилось значительное количество дегтя, сперва его стоит вычистить химическим либо дедовским методом. А лишь потом изменять конфигурацию системы.

Значительное поднятие температуры и последующее воспламенение дегтя в дымоходе могут привести к возгоранию кровли либо другим катастрофическим последствиям. Деготь горюч, поэтому стоит быть предельно внимательными.

Также достаточно популярна теория, что образование дегтя зависит от породы древесины. В сети можно найти много информации о том, что деготь образуется только от топки хвойными или определенными породами древесины, а бороться с ним можно, сжигая березовые дрова. Тут стоит вспомнить, что наши предки добывали деготь именно из бересты, закладывая ее в закрытый горшок с отверстием в дне и поддавая нагреву. А выгорание дегтя в дымоходе при смене топлива можно объяснить не другим химическим составом, а лучшей степенью просушки либо высшей температурой горения. Так что ассоциирование дегтя с древесной смолой – это лишь заблуждение.

Подведем итоги. Деготь в трубе, камине, дымоходе – это не диагноз, это лишь симптом. Как найти и вылечить проблему – вам подскажут наши следующие публикации. 

Для более подробной информации советуем обращаться к специалистам компании Waterstore.

Источник: https://waterstore.com.ua/articles/otoplenie-i-gvs/degot-v-dymohode/

Как убрать черные потеки в дымоходе? Причины появления дегтя

При образовании конденсата на трубе для оттока дымовых газов, говорят что дымоход «течёт» или «плачет». Конденсат в данном случае — это вода, которая осела на поверхности трубы по причине большой разницы температур между воздухом и материалом дымового канала. Появление капель и потёков возможно как снаружи дымохода, так и внутри него. Когда конденсат образуется с внутренней стороны, вода собирается в струйки и скатывается в топку вместе с сажей и смолой.

Вода течёт по трубе снаружи

Если на внешней поверхности дымохода образовываются потёки — это значит, что труба имеет значительно более высокую температуру, чем воздух в помещении. Такой перепад приводит к появлению капель воды на стенках канала в результате конденсации пара из воздуха. Переход воды из газообразного состояния в жидкое неизбежен при определённой степени влажности воздуха и достаточно разогретой трубе.

Выход из сложившегося положения возможен двумя способами. Первый заключается в снижении влажности воздуха помещения, где проходит дымоход. А второй — в понижении температуры поверхности трубы.

Чрезмерно повышенная влажность воздуха встречается только в банях. В частных домах воздух, как правило, наоборот скорее пересушен и требует дополнительного увлажнения. Бороться с влажностью в русской бане — занятие сомнительное, а в обычных жилых домах это и вовсе противопоказано. Потому остаётся только один вариант, связанный с охлаждением внешней стенки трубы.

Снижать температуру самой трубы нецелесообразно. Гораздо проще изготовить вокруг неё герметичный теплоизоляционный слой, который защитит разогретые стенки канала от контакта с влажным воздухом снаружи. Термобарьер должен отвечать двум важным требованиям — пожаростойкости и по возможности герметичности.

Наиболее простой метод предусматривает создание теплозащиты из негорючей минеральной ваты в рулонах. Теплоизоляционную прослойку следует закрыть листовой жестью или трубой из нержавеющей стали. В качестве термозащитного материала оптимальным вариантом будет взять каолиновую вату в рулонах: она полностью огнеупорна и не выделяет вредных веществ при нагреве.

Металлический кожух поверх минеральной ваты легче всего сделать из трубы, диаметр которой превышает внешний диаметр дымохода на 8-10 см. Таким образом между дымовым каналом и внешним металлическим кожухом будет возможно разместить теплобарьер толщиной 4-5 см. Этого вполне достаточно, чтобы предотвратить дальнейшее образование конденсата снаружи дымохода.

Течёт внутри дымохода

Образование потёков внутри дымовой трубы, как правило, приписывают тому, что у неё отсутствует внешнее утепление. И действительно, нередко именно по этой причине жидкость оседает внутри дымохода. В результате того, что дымовой канал холодный, частицы пара, находящиеся в разогретых до высокой температуры дымовых газах, конденсируются на стенках трубы.

Особенно это актуально в сильный мороз, когда температура на улице значительно отличается от температуры дымовых газов. Именно резкий перепад температур между водяным паром и поверхностью трубы становится ускорителем процесса образования конденсата. Наружное утепление дымохода выполняется в зависимости от материала, из которого он изготовлен.

Для кирпичных дымоходов создаются специальные утеплённые металлические кожухи. Поверх трубы монтируется металлический каркас, внутрь которого закладывается негорючий минеральный утеплитель. Снаружи конструкция обшивается нержавейкой и окрашивается.

Однако, далеко не всегда образование конденсата внутри дымового канала происходит из-за дымохода. Существует ряд факторов, которые приводят к появлению потёков даже при достаточно качественном утеплении трубы. Среди них можно назвать следующие:

1. Эксплуатация твердотопливного котла не в полную мощность
2. Неправильный расчёт мощности котла для конкретного частного дома
3. Использование недостаточно сухих дров
4. Сужение дымового канала в связи с образованием толстого слоя дёгтя внутри него
5. Ошибки при монтаже системы отопления
6. Неправильный выбор диаметра и высоты дымохода
7. Попадание осадков в дымоход

Наиболее просто решается вопрос с защитой трубы от осадков. Достаточно разместить на верхушке канала металлический зонт, который предотвратит попадание воды, снега и града в дымоход и исключит образование потёков, вызванных природными осадками.

Диаметр дымохода, непосредственно выходящего из твердотопливного котла, и дальнейшего дымового канала не должны сильно отличаться. Так, если из котла выходит труба с площадью сечения вдвое меньшей, чем у кирпичного канала, в который она дальше входит, то скорость дымовых газов будет очень низкой. Вследствие чего на верхнем дымоходе возникает разряжённое пространство, и в него сверху вниз поступает холодный воздух с улицы и образует конденсат.

Первые четыре пункта в списке выше объединяет один источник — неправильное сгорание топлива в котле. Под «неправильным» сгоранием подразумевается несколько понятий:

• Горение влажных дров с выделением лигроина и образованием смолы на стенках котла и дымохода
• Недостаточное количество пространства для полного сгорания топлива и оседание не сгоревших остатков на стенках дымового канала
• Эксплуатация котла не в полную мощность

С сырыми дровами очевидно лучше не связываться, если нет желания постоянно чистить дымоход и котёл изнутри от дёгтя. При работе с влажным топливом он неизбежно будет очень быстро накапливаться и, кроме как минимизацией использования сырых дров, здесь ничем не помочь.

Маленькое замкнутое пространство в топке, как правило, не рассчитано на то, чтобы его полностью заполняли дровами. Оптимально закладывать не более одной третьей части камеры сжигания, чтобы газы, выделяющиеся при горении древесины, могли полностью сгореть. Если это условие не выполнить, то несгоревшие частицы обязательно осядут на стенках камеры и дымовой трубы.

Работа котла не в полную мощность

Котлы на твёрдом топливе должны работать на максимальной мощности. Любые манипуляции с количеством поступающего в топку воздуха или интенсивностью потока выходящих дымовых газов имеют серьёзный побочный эффект. Он заключается в неэффективном горении топлива внутри.

Когда в камере сгорания не хватает воздуха для обеспечения наиболее интенсивного процесса горения, древесина в топке просто тлеет. Дымовые газы в такой ситуации всегда содержат повышенное количество смолы. Эта смола в идеале должна полностью сгорать, но при недостатке кислорода процесс пиролиза дерева (когда на дровах видны языки пламени) проходит не полностью и смола сгорает только частично.

Запирание дымохода шиберными или другими задвижками приводят к заполнению топки лишними газами и дымом, которые не дают полностью разгореться топливу. Это приводит к тому, что топка как бы «задавливается» избыточными газами. Как результат — опять неэффективное горение топлива со всеми вытекающими последствиями.

Описанные эффекты касаются не только дерева, как наиболее распространённого топлива для ТТ котлов. Очень схожие процессы происходят при неполном сгорании угля, брикетов, а также пеллет. Отличаться будут только вещества, которые определяют состав смолы в дыме, но самой смолы от этого меньше не станет.

Как избавиться от потёков?

Появление конденсата в дымоходе связано с определёнными законами физики и полностью избавиться от него не выйдет. То же касается сажи и смолы в дымовых газах — какое-то количество этих веществ неизбежно оседает на стенках трубы. Грязные чёрные потёки в дымоходе появляются именно от того, что струйки сконденсированной воды захватывают частицы сажи и смолы и скатываются вниз по трубе.

Если котёл настроен правильно и эксплуатируется на полную мощность, то несмотря на вездесущий конденсат, грязных потёков не будет. Дело в том, что продуктивной горение топлива приведёт не только к сжиганию практически всей смолы в дымовых газах, но и к эффективному просушиванию дымового канала.

В результате, потёки сконденсированной жидкости перестанут собирать по дороге сажу и будут просто бесследно высыхать за короткие промежутки времени. Остаётся только один вопрос. Как использовать котёл на полную мощность, если необходимо максимально продлить его горение и не допустить перегрева воды в системе?

Как бы мощно не был разогрет котёл, он никогда не перегреется, если в системе присутствует теплоаккумулятор. Буферная ёмкость с большим количеством воды возьмёт на себя все излишки энергии. А накопленный запас начнёт постепенно расходоваться после того, как всё топливо в котле прогорит и агрегат перестанет нагревать воду до нужной температуры. Резерва энергии у правильно рассчитанного ТА может хватить на 4-5 часов полноценного функционирования отопления даже в самые холодные зимние месяцы.

Исходя из всего вышесказанного, наиболее правильный подход к решению вопроса с грязными потёками на трубе дымохода лежит в эксплуатации котла на полной мощности. Кроме избавления от данной проблемы, такое рациональное использование отопительного агрегата даст максимальные показатели КПД работы всей отопительной системы. В свою очередь, единственным приемлемым вариантом постоянной эксплуатации котла на полную мощность является установка теплового аккумулятора.

Источник: https://termico.com.ua/kak-ubrat-chernye-potyoki-v-dymohode/

Как чистить твердотопливный котел от смолы, дегтя и сажи правильно? Дешевые способы почистить котел ЗДЕСЬ! — Интернет-магазин Очаг

Химия для чистки твердотопливных котлов, а также ершики для котлов в ассортименте интернет-магазина!

Чистка котла от сажи довольно трудоемкий процесс, если не использовать для его облегчения специальных химических средств, а также удобных аксессуаров для чистки.

Всем известно, что твердотопливный котел нуждается в регулярной чистке. Горение твердого топлива, хочешь, не хочешь, приводит к образованию сажи, которая оседает внутри котла, а также в дымоходе. Чем же удалить смолу в котле?

Теплообменник котла с налетом сажи — не есть хорошо. Сажа на теплообменнике выступает своеобразным теплоизолирующим покрытием, которое снижает эффективность работы отопительного прибора. Сажа и смолы в твердотопливном котле, ускоряют его износ, увеличивается расход топлива, ухудшается теплоотдача, соответственно обогрев дома.

Причины появления большого количества сажи и смолы на рабочих поверхностях котла следующие:

• нехватка кислорода для нормального горения
• очень низкая температура горения
• высокая степень влажности топливного материала
• повышенное количество смол в топливе
• недостаточная высота дымохода
• неутепленный дымоход
• топливо плохого качества.

Как убрать деготь из твердотопливного котла?

Устранив все вышеперечисленные причины, можно лишь минимизировать загрязнение твердотопливного котла. Полностью избежать проблемы возникновения сажи и смол невозможно. Однако используя ряд химических и механических способов для борьбы с сажей, можно достигнуть неплохого результата.

Чистка котла от сажи производится следующими методами:

1. добавление химии для чистки твердотопливных котлов
2. чистка котла ершиком.

Регулярность чистки твердотопливных котлов определяется качеством топливного материала.

В случае использования качественного топлива, чистка проводится 1 раз в месяц, если же нет возможности применять качественный топливный материал — 1 раз в 15-20 дней.

Если возникли перебои в работе отопительного прибора, то стоит выполнить внеочередную чистку котла.

Специалисты рекомендуют проводить чистку котла от сажи своевременно! Также не стоит забывать о прочистке дымохода.

Как очистить твердотопливный котел от смолы, дегтя и сажи?

Чистка твердотопливных котлов от смолы с помощью ершиков

Чистка котла от сажи ершиком предусматривает наличие специального инструмента: ершика-щетки для чистки теплообменника и специального держателя.

Чистку стоит начинать, когда котел полностью остыл.

С помощью щетки для чистки теплообменника необходимо снять налет сажи с рабочей поверхности котла.

Во время первого розжига котла после чистки, необходимо немного увеличить температуру горения, чтобы остатки смолы окончательно выгорели.

Ершики для котлов выполнены из стали, что позволяет очистить даже самую твердую смолу. Однако гораздо проще удалить сажу из котла можно, если перед процедурой прочистки некоторое время пользоваться химией.

Химия для чистки твердотопливных котлов

Химия для чистки твердотопливных котлов — это простой и удобный способ удаления сажи. Химический порошок необходимо всего лишь периодически добавлять к топливу во время розжига. Дальнейшую очистку совершат специальные кристаллы, которые входят в состав порошка. Сажа в котле размягчается, часть ее осыпается в котел, остальную часть счищается щеткой.

Отличное средство для чистки котлов и дымоходов от смолы и сажи — это катализатор польского производства Spalsadz.

1-2 кг катализатора рассчитана на 1 тонну топливного материала.

Применяйте средство по уходу за котлами, печами, каминами, а также используйте щетку для чистки твердотопливного котла, и стабильная тяга, эффективность отопительного прибора, а также безопасность всей системы вам обеспечены.

Купить стальной ершик для чистки теплообменника и химию для чистки твердотопливного котла можно в Интернет-магазине отопительных приборов на дровах «Очаг».

Источник: https://pechi-kotly-kamenki.com.ua/a287811-chistka-tverdotoplivnogo-kotla.html

Как убрать деготь из котла — Клуб строителей

Вы установили твердотопливный или пиролизный котел, и у Вас образуется деготь в дымоходе? Смола капает с трубы? Вся топка покрыта черной жижей? Мы дадим ответы на все вопросы и в деталях распишем все возможные причины возникновения и методы борьбы.

Деготь в дымоходе котла

Вы установили твердотопливный или пиролизный котел, , но у вас образуется деготь в дымоходе, смола капает из трубы, а вся топка покрыта черной жижей…Что делать? Я постараюсь дать ответы на все ваши вопросы и в деталях расписать все возможные причины возникновения и методы борьбы с этими проблемами.

Для того чтобы узнать, как на стенах дымохода котла образуется деготь, для начала нужно ответить на вопрос: «Что такое деготь?». Деготь – это продукт сухой перегонки древесины, бурого, каменного угля, сланцевых пород.

Внешне деготь – это маслянистая густая жидкость, и, в зависимости от органических соединений, из которых он состоит, может изменять цвет от бурого до темно-черного, быть различной вязкости и плотности. Его не стоит ассоциировать с сосновой смолой, по своему составу деготь можно сравнить скорее с ископаемым мазутом.

Как бороться с дегтем, если он уже начал образовываться?

Поднятие температуры сгорания. Это можно осуществить увеличением подачи воздуха и использованием более сухих дров.

Изменение геометрии, длины дымохода, газоводов. Это должно уменьшить сопротивление газам, улучшить тягу, таким образом, усилить подачу воздуха без увеличения мощности нагнетателя (насоса).

Увеличение температуры сгорания путем регулировки производительности насоса либо закладки более сухих дров на завершающем этапе топки. Это будет способствовать выгоранию дегтя, который успел образоваться в дымоходе.

Если в дымоходе появилось значительное количество дегтя, сперва его стоит вычистить химическим либо дедовским методом. А лишь потом изменять конфигурацию системы.

Значительное поднятие температуры и последующее воспламенение дегтя в дымоходе могут привести к возгоранию кровли либо другим катастрофическим последствиям. Деготь горюч, поэтому стоит быть предельно внимательными.

Возгорание дегтя очистит дымоход, однако может быть пожароопасным

Также достаточно популярна теория, что образование дегтя зависит от породы древесины. В сети можно найти много информации о том, что деготь образуется только от топки хвойными или определенными породами древесины, а бороться с ним можно, сжигая березовые дрова. Тут стоит вспомнить, что наши предки добывали деготь именно из бересты, закладывая ее в закрытый горшок с отверстием в дне и поддавая нагреву. А выгорание дегтя в дымоходе при смене топлива можно объяснить не другим химическим составом, а лучшей степенью просушки либо высшей температурой горения. Так что ассоциирование дегтя с древесной смолой – это лишь заблуждение.

Источник: https://stroim.club/2020/03/09/kak-ubrat-degot-iz-kotla/

Способы чистки твердотопливного котла от сажи, смолы, золы и дегтя

Каждый владелец дома или дачи, использующий для обогрева своего жилища твердотопливный котел, хочет, чтобы агрегат успешно прослужил на протяжении долгих лет. Однако многие пользователи забывают, что залогом стабильного и бесперебойного функционирования котла является регулярная очистка его узлов от сажи, смолы и других отложений, образующихся в процессе работы.

Чистка твердотопливного котла — залог его эффективной работы

Причины возникновения продуктов сгорания

Твердотопливный котел может функционировать на различных видах топлива: уголь, пеллеты, дрова, торф.

После того, как топливо сгорает, на стенках топочной камеры обычно оседают различные отложения, такие как: зола, пепел, сажа, смола, деготь. Все эти остатки негативно сказываются на работе котла.

Образование сажи обусловлено рядом причин:

1. В первую очередь тот факт, что в систему поступает слишком маленькое количество кислорода.
2. Другая причина заключается в недостаточно высокой температуре, которой сопровождается процесс горения.

Поводом для появления отложений в виде смолы на стенках могут послужить следующие факторы:

• применяется сырое топливо;
• твердотопливные котел работает при низкой температуре;
• в одну закладку загружается слишком много топлива.

Выбирайте только качественное топливо для твердотопливного котла. Иначе ваш агрегат будет часто ломаться и срок его службы значительно сократится.

Деготь возникает в результате следующих недочетов:

• в камеру сгорания поступает мало воздуха;
• конструкция отопительного прибора выполнена неверно;
• слишком маленькая высота дымохода.

Негативные последствия отложений и периодичность чистки

Если регулярно не проводить процедуры по очистке котла, то негативных последствий не избежать. В первую очередь, уменьшаются показатели теплоотдачи. Помещение будет прогреваться медленно и тепло будет распространяться неравномерно. Следующий минус в том, что нужно будет использовать больше топлива, соответственно увеличатся расходы.

Твердотопливный котел, который своевременно не очищается от золы, сажи и смолы, прослужит совсем недолго, поскольку его основные элементы, отвечающие за качественный обогрев быстро выйдут из строя.

Осуществляя регулярную очистку пиролизного котла, вы обеспечите не только его эффективную работу, но и увеличите срок его эксплуатации.

Частота проведения процедур по очистке твердотопливного котла зависит от качества используемого топлива.

В любом случае, нужно постоянно отслеживать работу твердотопливного котла. Если вы заметите какие-то неполадки и сбои, то проводите внеочередную очистку, вне зависимости от того, когда она проводилась в последний раз.

Способы очистки

Очистить твердотопливный котел от сажи, смолы и дегтя можно тремя способами: механическим, паровым и химическим.

Любой из методов имеет свои отличительные особенности. Рассмотрим каждый из них.

Химический

Такой метод очистки твердотопливного котла очень популярен. Он основан на применении разных химических составов.

Чтобы почистить агрегат химическим средством, нужно нагреть реагент и посредством специального насоса заполнить им систему котла.

Чаще всего используются такие кислоты как: сульфаминовая, адипиновая, гелиевая.

Адипиновая кислота разводится с водой и насосом аккуратно заливается в котел. Попадая в устройство, смесь вступает в реакцию с отложениями, преобразуется в кислые соли и растворяется. На следующем этапе надо выпустить давление и дождаться момента, пока соли не выпадут в осадок, а затем смыть их водой.

Сульфаминовая кислота также разбавляется с водой, только в отдельной емкости. Затем ее нужно закачать в остывший котел под давлением. Далее нужно выждать некоторое время, чтобы кислота вступила в в реакцию с налетом и промыть агрегат.

Гель — не является кислотой. Но он также эффективно способен очищать котел от отложений, при этом не повреждая его стенки.

Для того, чтобы очистить дымоход от сажи, чаще всего применяется каменная соль. Она добавляется в топку в момент, когда топливо горит. Однако такой способ используется только в профилактических целях. Полностью избавиться от сажи при его помощи — не получится.

Осуществляя очистку твердотопливного котла химическими средствами, строго соблюдайте меры безопасности.

Как чистить котлы отопления: правила удаления сажи, смолы и дегтя

Газовые и электрические котлы отопления практически не требуют специального ухода. Достаточно раз в год проводить профилактический осмотр оборудования и удалять накипь, скопившуюся в стояке.

Совсем другая ситуация с твердотопливными системами. Котлы, работающие на угле и дровах, нуждаются в регулярной очистке от сажи, дегтя и смолы. Рассказываем, как правильно выполнять такие работы.

Отложения сажи в дымоходе

Чем и почему загрязняется котел

Любое твердое топливо — дрова, уголь или торф — выделяет при горении большое количество дыма, в котором содержится несгоревший углеродный остаток. Это и есть сажа, которая оседает на стенках дымохода. Кроме нее на внутренних поверхностях труб скапливаются смола и деготь.

Все эти загрязнения легко воспламеняются и хорошо горят. Поэтому пренебрегать регулярной чисткой дымохода нельзя — это чревато вероятностью пожара.

Пожар, вызванный накопившейся сажей

Отметим основные причины для появления тех или иных загрязнений дымохода:

· Сажа образуется в том случае, если топливо сжигается при недостаточно высокой температуре. Еще один важный фактор — нехватка кислорода для процесса горения.

· Смола выделяется при сжигании некачественного или слишком влажного сырья, а также при низкой температуре горения. Слишком большой объем закладки твердого топлива также влияет на повышенное образование смолы.

· Появление дегтя свидетельствует о неправильной конструкции котла. Возможно, дымоход имеет недостаточную высоту. Если вы имеете дело с пиролизной системой, то проблема может крыться в том, что воздушный поток подается в топочную камеру слишком маленькими порциями.

Если в дымоходе накапливается слишком много загрязнений, значит, пора более внимательно присмотреться к работе отопительного оборудования и устранить возможные недочеты.